Рисунок косы косить траву

Как нарисовать косу которой косят траву

Коса — это инструмент для скашивания травы. Есть два вида косы: коса-горбуша (в простонародье — серп) и коса-литовка. Вторая получала наибольшее распространение. Отличаются между собой они по размеру лезвия и величине ручки. Принято косить у утра, когда трава стоит в росе, вода выступает, как смазка для лезвия. Таким образом, трава срезается, а не просто пригибается к земле.

Также косу можно увидеть в некоторых играх, мы разыскали красивого персонажа с большой косой, который вы сможете нарисовать косу простым карандашом и поэтапным способом.

Крестьяне учились косить с малых лет, только с годами постигая премудрость кошения. Иной думает, что косит, а на самом деле он «рубит» или «рвет» траву, оставляя после себя клочья и плешины.

Косить надо учиться у опытных косцов. Смотреть, как они держат косу, как работают руками и корпусом. А главное при учебе – не торопиться, не спешить, не применять чрезмерных усилий, а старательно отрабатывать и закреплять те или иные приемы работы. Вообще-то, приемы эти сугубо индивидуальны, и описать их трудно. Можно сказать только о некоторых общих положениях.

Прежде всего немного о том, как косу держать в руках. Наиболее правильный способ – это левой рукой охватить верхнюю часть косовища, а правой взяться за ручку сверху. В процессе работы косец сам выбирает тот участок на косовище, который ему наиболее «по руке».

Итак, взяв косу, косец слегка наклоняет туловище вперед, правую ногу ставит впереди, а левую – сзади так, чтобы быть немного повернутым влево. Такое положение облегчает кошение, особенно в конце взмаха, когда на косе находится наибольшее количество срезанных растений. Косят круговыми движениями справа налево. Взмах косы не должен быть слишком широким (чаще всего он определяется поворотом туловища при фиксированном положении косы относительно косца). Скорость взмахов делится на два темпа: первый – слева направо, когда косец, не торопясь, заносит косу довольно медленно и плавно, словно произнося «ра-а-з», а второй – справа налево, когда он подрезает траву, быстро и отрывисто,- «два».

В момент взмаха (кошения) пятка косы должна идти почти по поверхности поля, а носик слегка приподнят. Если носик наклонить вниз, то коса «зароется» в почву. После взмаха косы правая нога выступает вперед, а левая перед следующим взмахом приступает к правой. Каждый взмах должен быть ровным и плавным, так как сильное напряжение вызывает лишнее утомление. При кошении пятка косы с косовищем сгребают скошенную траву и кладут ее в сторону на начало ранее пройденного прокоса, образуя ровный валок. Под валком не должно оставаться несрезан-ной травы.

Прокос после прохода должен быть одинаковой ширины и прямым, а возникающая за косцом «стенка» нескошенной травы – вертикальной.

При неумелой косьбе, когда косец рубит с плеча, прокос получается вогнутым, в виде корыта. Трава, особенно со стороны нескошенного луга, остается срезанной на разной высоте.

В ветреную погоду стараются косить по направлению ветра, тогда прокос получается более чистым.

После завершения прокоса косец, возвращаясь на новый проход, как правило, разбивает концом косовища только что образованный валок травы. Это способствует более быстрому испарению влаги из скошенных растений.

Коса с двумя рукоятками (см. рис. 5) более фиксированно удерживается в руках косца: при косьбе трав, особенно в высокоурожайные годы, а также клевера верхняя часть косовища прижимается к левой руке, и поэтому косец поворачивается вместе с косой так же, как если бы он поворачивался с охапкой сена в руках. Поэтому двуручная коса может облегчить обучение косьбе тем, кто желает освоить этот процесс.

При косьбе коса может натолкнуться на какой-либо твердый предмет, например камень, в результате чего часть лезвия отогнется в сторону и затупится. Восстановить работоспособность косы можно мус атом (см. рис. 13). Для этого острый конец косовища втыкают в почву, вытирают нож косы свежей травой, берут из лопаточника мусат, конец мусата прижимают левой рукой к обушку (или держат возле обушка) напротив поврежденного места косы и правой рукой, воздействуя на мусат, отгибают изогнутую часть лезвия в нужном направлении. После этого косу точат бруском.

Если брусок «засалился», то его прочищают жгутом влажной травы или| трут о другой брусок, а при возможности промывают водой.

Лопаточник носят на поясе с левой стороны. Изготавливают его обычно из бересты. Характерная особенность лопаточника – легкость и способность сохранить форму даже во влажной среде. Такие свойства лопаточника позволяют косцу в нужный момент брать из него брус или мусат практически механически и после точки или правки свободно, без каких-либо помех помещать на место. Просто и удобно.

Слово «лопаточник», очевидно, происходит от того, что в лопаточнике в свое время носили для точки косы специальную лопатку (косоправку). Лопатку делали из деревянной дощечки, и обливали ее до ручки варом (густой; смолой), перемешанным с песком. Поэтому раньше и говорили, что косу; лопатят. Вспомним пословицу: «Травы поем – зубы притуплю; песку хвачу – опять навострю». Она ведь о заточке косы лопаткой.

В Прикарпатье лопаточник изготавливают из прочного куска дерева. Местное название его «кушка». Отверстие для бруска имеет овальную форму. Вверху «кушки» имеется крючок, выполненный из того же куска дерева. С помощью крючка лопаточник навешивается на ремень. На лицевой стороне изделия умельцами выполняется резьба. При работе в «кушку» наливают воду. Поэтому брусок всегда смочен водой и при точке косы не «засаливается».

Обычная коса найдется в сарае каждого настоящего хозяина. В настоящее время производится множество видов универсальной техники для кошения травы, но этот инструмент с солидным возрастом по-прежнему не сдает своих позиций. Незаменима коса на маленьких участках, а также в труднодоступных местах.

Описание инструмента

Коса для травы пришла в Россию из развитых европейских стран благодаря Петру I. Поначалу даже издавались указы, чтобы данным инструментом начали массово пользоваться. Основа косы – нож с острым и загнутым лезвием. Чаще всего его изготавливают из стали. Длина ножа для покоса может быть самой разнообразной, от 30-50 см. Косовище изготавливается зачастую из ели, именно на него крепят режущий элемент. Идеальным считается ровное и длинное древко, но его длина не должна превышать 2 метра.

Рукояток на косе, как правило, две. Одна из них используется для руки, которая выполняет основную работу, а другая – для той, которая поддерживает. Нередко обе рукоятки фиксируются в неподвижном положении на косовище. Однако практика показала, что наиболее удобными являются косы с регулируемыми ручками. Они легко настраиваются под разный рост.

Крепление обычной косы выглядит как клин и кольцо. Чаще всего для изготовления клина берется сухая древесина. Кольцо позволяет надежно соединить всю конструкцию. Некоторые инструменты имеют болтовое крепление. На небольших участках садоводов нередко попадается ручная литовка № 5 и № 6.

Стоит заметить, что номер означает длину лезвия ножа. Литовками хорошо и просто скашивается трава как на открытых полянах, так и под деревьями, вокруг кустов, между грядками.

Разновидности

Разновидностей кос сегодня множество. В хозяйствах различают следующие 3 вида.

  • Волынка или горбуша. Когда ею косишь, приходится слишком сгибаться, так как древко имеет кривую форму. Преимуществом инструмента является длинный изогнутый нож, который позволяет легко скашивать траву на участках, заросших кустами или с кочками.
  • Литовка пользуется самым большим спросом. Этим инструментом можно работать с абсолютно ровной спиной. Косовище у данного вида длинное, а полотнище ножа может быть самой разной длины. Нередко про эту косу говорят, что она садовая.
  • Серпанка представляет собой слияние косы с серпом. Основное преимущество заключается в том, что она легкая. Это обусловлено небольшими габаритами инструмента.

Также выделяют различные виды кос исходя из принципа их работы и внешнего вида.

  • Ручная, которая заставляет поработать не только руки, но и остальные мышцы.
  • Механическая или газонокосилка выглядит как блок с ножами на колесах. У данного агрегата один нож остается неподвижным, а остальные движутся, работая по принципу ножниц.
  • Шпиндельная состоит из шпиндельных ножей, работающих от крутящихся колес. Делятся на 2 типа. Недостатком таких устройств можно считать необходимость постоянно регулировать скорость. А еще данные агрегаты не подходят для больших участков.
  • контактные, в которых лезвия режущих элементов пересекаются;
  • бесконтактные, в которых лезвия располагаются на некотором расстоянии, а скашивание происходит путем захвата и подачи травы к ножам.
  • Складная легка в транспортировке и удобна в хранении. Небольшие размеры косы за счет укороченного древка многие считают удобными. Некоторые модели данного типа выпускают с ручкой, а некоторые с прорезиненной насадкой на ноже. Такая маленькая коса годится для компактных участков и совершенно не подходит для сенокоса.
  • Мини-коса формой ножа напоминает серп. Однако ее металлическая ручка более мощная, прямая, а ее длина не превышает 1 метра. Режущий элемент достигает по длине максимум 35 см. Подходит в том случае, если площадь скашиваемой травы маленькая.

Также встречаются профессиональные мотокосы, но их на дачных участках практически не используют.

Как выбрать?

Выбор косы – задача не из простых, так как надо учесть множество факторов. В первую очередь важно знать, для какого участка подбирается инструмент. К примеру, литовка не подойдет для неровного ландшафта, а мини-коса будет хороша только для газонов или маленькой клумбы. Горбушей будет неудобно косить траву на ровном участке, а вот серпанка отлично справится с растениями, у которых твердый стебель.

Качество режущего элемента, которое называется полотном, проверяют ударом. При этом должен слышаться хороший звон, означающий правильную закалку металла. Косовище, как и нож, должно обладать достаточной гибкостью, чтобы инструмент прослужил как можно дольше. Качественные косы отличаются хорошо заточенной режущей кромкой.

Подбирать инструмент для косьбы нужно исходя из роста. Важно, чтобы коса в руках хорошо лежала и была удобной. Вес инструмента также имеет значение. В последнее время нередко встречаются облегченные косы, более удобные в работе.

Стоит учитывать, что чем длиннее нож, тем тяжелее будет вся коса.

Существует немало народных методов, позволяющих проверить, насколько качественная коса. Один из них заключается в том, что берется кусок оконного стекла и проводится по лезвию. Если стекло идет хорошо, не цепляясь, то коса хорошая. В противном случае полотно сделано из мягкого металла и с ним будет много проблем. Лучше всего, если стекло проходит по режущему элементу плавно, без единого следа.

Еще существует метод проверки качественной косы при помощи обычной спички. Она укладывается на острие ножа косы поперек. Затем ее надо подтолкнуть с одной из сторон. В том случае, если спичка проворачивается, значит, инструмент хороший. Некоторые проверяют гвоздем, проводя им поперек лезвия. Считается, что если отсутствуют видимые дефекты или с гвоздя снимается стружка, то коса качественная и будет служить не просто годы, а десятилетия.

Также есть метод, когда конец косы упирают в доску на полу и нажимают сверху. У хорошей косы сталь будет прогибаться равномерно, а сразу после отпускания возвращаться в прежнее положение. Выбирая косу, стоит обратить внимание еще на такой момент, как наличие клейма от производителя.

Фирмы, которые производят только качественные инструменты, всегда оставляют на металлическом полотне собственный логотип, чтобы избежать подделок. Чаще всего клеймо располагается в районе пятки косы.

Устройство и выбор косы

Без косы сена не накосишь

В недавнем советском прошлом местная администрация требовала от дачников, садоводов, огородников, словом, от всех, кто работал на земле, чтобы они своевременно скашивали всю траву вокруг участков. Неисполнение этих требований грозило штрафом. Это было связано с тем, что сухая трава, не скошенная вовремя, является источником повышенной пожароопасности. Особенно весной, когда начинался неконтролируемый массовый пал травы.

Это опасно в садоводствах, где участки всего по шесть соток. В таких условиях дома и постройки буквально лепятся друг к другу, и пожар, возникнув в одном месте, может запросто уничтожить в округе все, что способно гореть.

В нынешние времена положение совсем иное: и участки стали большими, и каждый на своём участке хозяйствует, как ему заблагорассудится, и никто ему не указ… Однако проблема скашивания травы по-прежнему остаётся актуальной. Косить её всё равно приходится. И не только в целях безопасности. Если вы завели козу или кроликов, то сено им обязательно нужно готовить к зиме. И тут вам не обойтись без косы, которая выручает сельских жителей уже многие сотни лет.

Плюсы и минусы триммеров

Конечно, традиционное орудие наших предков – косу всё больше заменяют механические средства, зарубежные диковинки – триммеры. Я не хочу быть ни авангардистом, ни ретроградом, а потому предлагаю объективно оценить способы кошения травы обычной ручной косой и разными триммерами. Подчёркиваю: именно кошения травы, а не сенокошения, так как после триммера «сена» (мелкоизмельчённой травы), по сравнению с косой, остаётся практически с «гулькин нос». Зато триммеры позволяют косить в труднодоступных местах: вокруг кустов, в узких канавах, у заборов, построек, мостков, между грядками, на кочковатых участках и так далее.

Конечно, скашивать траву небольшим триммером довольно легко, но и производительность его совсем невелика. А вот пользоваться относительно высокопроизводительным подобным тяжёлым орудием труда, которым, например, гастарбайтеры обкашивают городские пустыри, может далеко не каждый.

Кроме того, если ваш триммер с бензиновым двигателем, то, во-первых, он то и дело требует дозаправки топливом, которое теперь совсем не дешёвое, во-вторых, сама работа постоянно сопровождается гарью и вонью.

Электрический триммер лишён этих недостатков, но с ним, как говорят, «далеко не уедешь», точнее сказать – не уйдёшь. Не тянуть же кабель на сотни метров?! Так что косить можно лишь на своём участке и около него. И опять же использование такого триммера тоже дело не совсем дешёвое: стоимость электроэнергии постоянно растёт.

Ещё один существенный недостаток электрического триммера – им нельзя косить мокрую траву. Если же в качестве ножа в триммерах используется леска, то её довольно часто приходится заменять.

Упомяну и о третьем виде триммера – на аккумуляторе. Но этот триммер настолько маломощный, что с ним не развернешься: работает несколько минут, а заряжается часами, используя всё ту же дорогостоящую электроэнергию.

О том, что остаётся после кошения травы триммерами, я уже упоминал…

Для чего нужна коса

Многих недостатков, присущих триммерам, лишена ручная коса. Мало того, сам процесс сенокошения такой косой исключительно полезен для здоровья. Это связано с тем, что в работу включается практически весь организм: руки, ноги, плечевой пояс, части таза. В результате повышается тонус, активизируется кровообращение, ускоряется обмен веществ, нормализуются дыхание и сердечная деятельность. Вместе с потом из организма выводятся ненужные соли, шлаки, укрепляются мышцы плеч, груди, пояса, рук и ног.

Работая с косой, с наслаждением вдыхаешь ни с чем несравнимый запах свежескошенной ароматной травы! Что может быть полезней для человека? Словом, кошение травы–поистине источник здоровья и хорошего настроения.

Однако несмотря на перечисленные достоинства, настоятельно советую не торопиться, не бросать немедленно триммер и не хвататься за косу. Следует учесть, что орудовать косой очень и очень непросто, особенно тем, кто не слишком мастеровит в этом нелёгком деле. Ведь в былые времена сельские жители учились косить сызмальства, лишь с годами постигая все тонкости сенокошения.

Горожанам, занимающимся кошением лишь от случая к случаю, нет необходимости овладевать всеми премудростями этого ремесла. Вполне достаточно добиться согласованности нескольких элементарных движений и, я уверен, дело пойдёт на лад.

Для этого нам необходимо орудие предстоящего труда, то есть коса. Пожалуй, самая распространённая в нашей стране ручная коса – «литовка» (коса с длинной прямой рукояткой), состоит всего из четырёх частей (см. рисунок 1). Это сама коса (полотно), ручка (у неё несколько названий: косьё, косовище и так далее), на ней фиксируются коса и рукоятка – её держит рукой косарь при работе и управляет косой, рукоятка и детали крепления косы к косовищу.

Вроде бы деталей совсем мало, однако каждая из них играет исключительно важную роль: их взаимное расположение существенно облегчает или усложняет работу косца. Отсюда вывод: крайне необходимо подобрать оптимальное сочетание всех деталей, а, говоря проще, подогнать их друг к другу. Причём ориентироваться следует на конкретного косаря.

Выбираем косу

Начнём, конечно же, с выбора косы, или, как её ещё называют–полотна (см. рисунок 2). И покупать следует не просто «косу», а косу для определённой работы. По ещё советской классификации косы разделяются по номерам: от 5 до 9. Этот номер следует искать на пятке косы. Для всех, кто собирается косить, как говорится, «у себя дома», наиболее подходящей будет коса №5. Или, в крайнем случае, №6.

Сколько раз мне доводилось видеть, как дачники покупали косы без разбора: по принципу, а какая есть. В результате они получали косы восьмого и даже девятого размера. А эти косы используются исключительно профессиональными косарями при заготовке сена на открытых пространствах. Ведь такими тяжёлыми косами далеко не каждый может успешно управлять.

Если есть такая возможность, то нужно воспользоваться старой косой, изготовленной как можно больше лет тому назад. А говоря проще: чем коса старее, тем лучше она по качеству. Несмотря на современные технологии, нынешние косы слишком тяжелы, их части непропорциональны, плохо обработаны. Это в полной мере относится и к импортным косам.

Казалось, что коса китайского производства (куда же без Поднебесной!) с широким, массивным полотном прослужит не один год. Да вот незадача: у неё довольно быстро отвалилась пятка. Однако не будем сетовать только на качество китайского изделия. Хотя и этого никак нельзя исключать.

Дело в том, что косец (женщина-пенсионер) собственно не косила, а изо всех сил размахивала косой и попутно сшибала кое-что из травостоя. Косы советского производства довольно продолжительное время выдерживали такие чрезвычайные нагрузки, китайская же коса сломалась сразу.

Столь же тяжела коса производства Германии. У неё очень широкое увесистое полотно длиной 60-65 сантиметров (для сведения: у меня полотно длиной 54 сантиметра). Не берусь судить, есть ли немецкие косы меньших размеров, но теми, что в продаже, под силу орудовать разве что Гераклу, Антею и другим античным мифологическим героям-силачам.

Подготовка к работе

Новую косу необходимо заточить. Лучше всего это сделать на точиле, постоянно поливая лезвие (косари называют его «жалом») водой, чтобы тонкий металл не перекалился и не прогорел. Ширина обработки по всей длине не больше двух сантиметров.

В совсем недавние времена, а в некоторых деревнях и до сих пор, после заточки косу отбивают. Чаще всего эта операция проводилась и проводится теперь на специальной наковальне особым молотком (см. рисунок 4). Хотя при определённых навыках можно обойтись простыми тисками и обычным хозяйственным молотком. Главное условие: конец молотка должен быть острым.

Делается это так… Плотно прижимая жало к наковальне, наносим молотком мелкие, частые удары по внешней стороне, как бы вытягивая, утончая металл. Ширина отбитой кромки не должна превышать 2,5 миллиметра. Если кромка окажется значительно шире, то жало и полотно «поведёт», они заметно искривятся и примут неровный, волнистый вид.

И вот так постепенно, сантиметр за сантиметром, обрабатываем всю косу. Затем жало подправляется мелкозернистым наждачным бруском. Этим же бруском затачиваем жало, когда оно затупится уже при кошении. Затачивать можно по-разному. Либо плавными движениями вдоль жала: «В-ж-ж-ж-и-и-и-к», либо короткими движениями сначала с одной стороны, затем с другой: «вжик-вжик, вжик-вжик».

Есть умельцы, которые вместо отбивки на наковальне, просто с тыльной стороны жала стачивают часть металла обычным напильником или напильником со сточенной насечкой. Результат тот же, что и при отбивке. Правда, со временем ширина этого полотна заметно уменьшается.

Когда при работе жало срезает не всю траву или сбивает только верхушки–его требуется снова отбить. Обычно же дачнику, садоводу, огороднику достаточно одной отбивки на сезон. Косарю-профессионалу–две, а то и три. Особенно, если приходится косить сухую, жёсткую болотную траву.

В последнее время вместо традиционной отбивки косы всё большее распространение получает заточка с помощью универсальной точилки. Этот инструмент в виде «рыбки» прекрасно заменяет традиционную отбивку (см. фото 1).

Читать продолжение статьи →

Александр Носов

Фото и рисунки автора

37086 Метки: газон

Мы из Советского Союза

В последнее время представители власти довольно часто высказываются о последних разработках отечественного автопрома.

В свете этого, давайте проследим историю подобных высказываний. Сегодня охватим период с начала XX века до начала Великой Отечественной войны.

Николай II

Из наших автомобилей самыми массовыми – конечно, по дореволюционным меркам – в России начала XX века были машины Руссо-Балт. Сам бренд имеет иностранные корни: изначально это был филиал вагоностроительной бельгийско-немецкой фирмы в Риге, позже преобразованный в «Акционерное общество Русско-Балтийского вагонного завода», где спустя ещё 30 лет (примерно в 1904 году), было принято решение выпускать автомобили, для разработки которых владелец завода М.

В. Шидловский пригласил швейцарского инженера Жюльена Поттера.

26 мая 1909 года из ворот завода в Риге выехал первый Руссо-Балт, а летом того же года автомобиль новой российской марки появился в Москве. Почти сразу пару Руссо-Балтов приобрёл для своего гаража Николай II, а дальше его примеру последовали столичные чиновники, военные и промышленники. Кроме того, император даровал рижскому заводу право помещать на пробку радиатора автомобилей российский герб.Только вот говорят, что Николай II самолично Руссо-Балтами не пользовался. Из 58 автомобилей, которые к 1917 году насчитывал его гараж, только десять использовались для обслуживания августейшей семьи, и Руссо-Балтов среди них не было, зато были Rolls-Royce, Mercedes и Delaunay-Belleville. Придворные же перемещались на Mercedes, Panhard-Levassor, Serex, а также на российских Лесснер (по сути – «русифицированный» Mercedes немецкой компании Daimler) и Руссо-Балтах.Рядом с шофёром – великий герцог Э. Гессенский, великая княжна Ольга Николаевна, на заднем сиденье справа – Николай II

В целом в дореволюционной России автомобили российских марок особо распространёнными не стали: Руссо-Балт, с учётом всех авто, купленных аристократией и купечеством «забавы ради», а главным образом благодаря выпускаемым по армейскому заказу грузовикам (Шидловский входил в Совет Министерства финансов), сумел выпустить 623 единицы техники. Основной покупательский спрос обеспечивали Opel, Ford, Panhard-Levassor, Benz, Brasier и Mercedes. И хотя история «Русско-Балтийского» ещё некоторое время «тлела» при большевиках, до наших дней дожил только один Руссо-Балт, находящийся ныне в московском Политехническом музее.Руссо-Балт К 12/20 1911 г. Политехнический музей

Но была и другая история, связывающая последнего российского императора и отечественный автомобиль. Впрочем, отечественным он тоже может считаться лишь с натяжкой. Императорским гаражом заведовал французский инженер, механик и изобретатель Адольф Кегресс, работавший ранее на российском заводе Лесснер. При нём в мастерских гаража была создана школа шофёров, которых обучали не только водить автомобиль, но и детально разбираться в конструкции и устранять неисправности. Кроме того, в этих мастерских Кегресс организовал доработку машин по собственному проекту – сейчас это назвали бы тюнинг-ателье.

Задумка Кегресса заключалась в том, чтобы улучшить проходимость автомобиля на заснеженных трассах. Для этого на передние колёса ставились лыжи, а задние заменялись на гусеницы, которые поначалу изготавливалась из сежи, потом из верблюжьего войлока, а в дальнейшем такие гусеницы стали делать из резины. Экспериментальные полугусеничные машины Кегресса строились на шасси Mercedes, Citroёn, Packard и Руссо-Балт. 31 мая 1914 года Кегресс получил на своё изобретение привилегию (патент) № 26751-а «автомобильные сани, движущиеся посредством бесконечных ремней с нажимными роликами и снабженные поворотными полозьями на передней оси». Поздние варианты «снеговых моторов» имели в названии дополнение в виде фамилии изобретателя – Kegresse. В январе 1917 года Кегресс катал на таком автомобиле, построенном на шасси Packard SIX 3-38, царскую семью. Николай II оставил в своём дневнике запись по этому поводу.

15 ЯНВАРЯ 1917 ГОДА, ЦАРСКОЕ СЕЛО. В 2 ЧАСА ОТПРАВИЛСЯ СО ВСЕМИ ДЕТЬМИ НА СНЕГОВЫХ МОТОРАХ КЕГРЕССА К ПУЛКОВУ; ПРОЕЗЖАЛИ ПО РАЗНЫМ ОВРАГАМ, СПУСТИЛИСЬ С ГОРЫ, ЕХАЛИ ПРЯМО ПОЛЯМИ И БОЛОТАМИ ВДОЛЬ ГАТЧИНСКОГО ШОССЕ И ВЕРНУЛИСЬ ЧЕРЕЗ БАБОЛОВО. НИГДЕ НЕ ЗАСТРЯЛИ, НЕСМОТРЯ НА ГЛУБОКИЙ СНЕГ.

Николай II о вездеходе с системой Kegresse

Развились бы во что-то большее школа шофёров и мастерские Кегресса при императорском гараже? Стали бы гусеничные автомобили чем-то вроде национального российского транспорта, (а не просто первоапрельской шуткой), не случись октябрьской революции? Этого мы уже никогда не узнаем.Руссо-балт C24-30 из гаража Николая II

К слову, саму гусеницу как таковую изобрёл англичанин Р. Эджуорт ещё в 1770 году, но в России металлическую гусеницу в 1837 году запатентовал штабс-капитан русской армии Д. А. Загряжский, однако тогда изобретением не заинтересовалась промышленность, и через два года патент был аннулирован. Что касается Кегресса, после революции он вернулся во Францию, поступил работать на Citroёn, а в конце 1930-х впервые описал принцип работы коробки передач с двумя сцеплениями. Да-да, той самой, которая DSG.

Ленин и Калинин

После революции императорский гараж перешёл в распоряжение Владимира Ильича. Говорят, вождь мирового пролетариата питал слабость к иномаркам, и особенно – к Rolls-Royce. В 1920 году он попросил полпреда РСФСР в Великобритании Леонида Красина начать переговоры о закупке в Манчестере Роллс-Ройсов «для молодой республики». Одна машина этой марки стоила столько же, сколько хороший особняк в Москве – около 3 000 фунтов стерлингов, но уже через год первая партия автомобилей прибыла в советскую Россию.

Примерно тогда же, в 1920 году, Ленин вспомнил о полугусеничном вездеходе Citroёn-Kegresse из царского гаража – дело в том, что зимой он жил в занесённых снегами Горках, и подобный транспорт являлся чуть ли ни единственным средством сообщения с миром. Ленин решил «заиметь такой же», только на базе автомобиля любимой британской марки, в результате чего в начале 1921 года в Петрограде на Путиловском заводе для вождя собрали единственные в своём роде полугусеничные автосани на базе Rolls-Royce Silver Ghost Continental зелёного цвета. Машина очень полюбилась Ильичу и возила его до самой кончины, более того – в 1924 году шофёр вождя Степан Гиль сообщил о смерти Ленина в Москву, добравшись из Горок как раз на этом вездеходе.Rolls-Royce Silver Ghost Continental В. И. Ленина

Путиловский же завод (впоследствии «Красный путиловец» и «Кировский завод»), где делали гусеничный Роллс-Ройс для Ильича, вообще-то выпускал тракторы, паровозы и вагоны, но в 1933 году, уже при Сталине, там попробовали серийно выпускать легковые автомобили Л-1 – мы упоминали о них в материале о советском автопроме 30-х годов.

Однако очень быстро завод переориентировали на другие, более привычные заказы, а конструкцию автомобиля передали на московский ЗИС. Вездеход Ленина остался единственным автомобилем Путиловского завода, дожившим до наших дней – он принадлежит филиалу Центрального музея Ленина в Горках. Кроме того, сохранилась ещё пара машин, имевших отношение к Ильичу: легковой Rolls-Royce в Центральном музее Ленина в Москве и знаменитый «броневичок» Austin, у которого, кстати, тоже существовала полугусеничная вариация Kegresse.Юнкера у бронеавтомобиля на дворцовой площади Петрограда, 1917 год. Фото: РГАКФД

Да, в те годы автомобиль был привилегией высших слоёв общества, партийного руководства и чиновников. Предпочитали они иномарки. Нормальной машине отечественной конструкции посреди постреволюционной разрухи взяться было некуда. А потому неудивительно, что до нас не дошло никаких высказываний Ленина о российском автомобиле и автопроме. Однако большевики как минимум попытались перезапустить историю Руссо-Балта.

Ещё в 1915 году автомобильный отдел Русско-Балтийского завода был эвакуирован в Москву, в 1916-м руководство завода выкупило у наследников купца Шелапутина поместье Покровское-Фили (ныне – Фили, район Москвы), где в 1917 был открыт «Второй автомобильный завод Руссо-Балт». В 1918-м предприятие национализировали большевики и переименовали в «Первый государственный бронетанковый завод» (1-й БТАЗ). В 1922 году производство выпустило пять автомобилей Промбронь, созданных по чертежам Руссо-Балта.Промбронь-С

Один автомобиль подарили Ленину, но он на нём поездить не успел. А ещё один, Промбронь С24/40, в том же 1922 году был показан на смотре автомобилей и броневиков на Красной площади. Автомобиль представили председателю ВЦИК М.И. Калинину и командиру РККА К. Е. Ворошилову, после чего было объявлено, что машина передаётся Калинину в личное пользование. Михаил Иванович произнёс речь:

ВЫПУСК ПЕРВОГО АВТОМОБИЛЯ ПРОБИВАЕТ ПЕРВУЮ БРЕШЬ В НАШЕЙ ТЕХНИЧЕСКИ СЛАБОЙ СТРАНЕ.

М. И. Калинин об автомобиле Промбронь С24/40

В следующем, 1923 году, пара машин Промбронь-С24/45 участвовала во Всероссийском испытательном автомобильном пробеге, но сам завод, по сути, перестал существовать – он был передан в концессию германской фирме Junkers (Юнкерс), которая начала производство самолётов Ю-20 и Ю-21 для Красной армии. Однако уже в 1926 году договор с фирмой был расторгнут по причине невыполнения обязательств.Климент Ворошилов и Михаил Калинин на испытании автомобиля НАМИ-1. Фото: РИА Новости

В годы Второй мировой войны Junkers стала крупнейшей авиационной компанией Германии, а в стенах 1-го БТАЗ после ухода оттуда немецких авиастроителей расположилось предприятие, ныне именуемое ГКНПЦ имени М. В. Хруничева и занимающееся ракетно-космической техникой. В общем, автомобили на этих площадях больше никогда не выпускались.

Машина, подаренная в 1922 году Калинину, была семиместной, имела 40-сильный двигатель и могла разгоняться до 85 вёрст в час. «Всероссийский староста» использовал Промбронь С24/40 в качестве «служебки» до 1945 года. После его смерти в 1946 году машину списали как хлам и пустили под пресс.

Сталин

После Калинина публичных заявлений об отечественных автомобилях долго никто из лидеров страны не делал – по крайней мере, свидетельств этому не сохранилось. Зато различных «кулуарных» и полумифических высказываний предостаточно. Две довольно известные истории про Сталина – как раз из этой категории. Поручиться за точность цитат, как и за 100-процентную реальность описанных событий, нельзя – обе фразы вождя имеют отчётливый «легендарный» статус и обычно приводятся в качестве баек. Впрочем, байки не возникают из ниоткуда.

В 1946 году в СССР появилось сразу два новых автомобиля – ГАЗ-20-М Победа и Москвич-400. Обе машины перед началом производства принимал лично Сталин. ГАЗ-20-М ему показывали 19 июня 1945 года, причем с двумя вариантами моторов, шести- и четырехцилиндровом. 62-сильную «шестёрку» Сталин забраковал – как будто бы за тяготение к более высокому классу – а вот 50-сильную «четвёрку» одобрил. Но когда дошли за названия автомобиля, и Сталин услышал основной вариант «Родина», он и произнёс эту сакраментальную фразу.

И ПОЧЁМ РОДИНУ ПРОДАВАТЬ БУДЕТЕ?

И. В. Сталин на показе автомобиля ГАЗ-20-МГАЗ-20-М Победа предсерийный

Если человек умеет седеть внутри, то в тот момент это наверняка произошло с главным конструктором Горьковского автозавода Андреем Александровичем Липгартом, потому что вопрос был адресован ему. Шесть лет спустя Липгарта по доносу коллеги «разжалуют» до рядового инженера и отправят в Миасс на УралЗИС (его обвиняли и в неполадках на первых Победах, и в сдерживании запуска армейских амфибий), но в тот раз, с названием нового авто, обошлось. Запасным вариантом была как раз Победа, и на это Сталин тоже отреагировал.

НЕВЕЛИКА ПОБЕДА, НО ПУСТЬ БУДЕТ ПОБЕДА.

И. В. Сталин на показе автомобиля ГАЗ-20-МГАЗ-20-М Победа

Название было утверждено (относительно цены победы у Сталина вопросов быть не могло), и 28 июня 1946 года Победа начала производиться серийно. А 4 декабря того же года на заводе МЗМА собрали первый «Москвич-400», но этому событию предшествовала история, якобы описывающая то, как у Москвича, являвшегося практически полной копией довоенного Opel Kadett K38, появились задние двери.На представлении предсерийной машины Сталину произошёл конфуз: генсек уселся на переднее сиденье рядом с водителем и предложил присоединиться к нему директору завода Василию Николаевичу Тахтарову.

САДИСЬ И ТЫ, ДОРОГОЙ.

Предложение «сесть» от Иосифа Виссарионовича заставило Тахтарова побледнеть, ведь для того, чтобы попасть в двухдверный автомобиль, ему пришлось бы попросить вождя встать, дабы откинуть спинку переднего сиденья и пробраться в заднюю часть салона. Вероятно, Тахтаров подозревал в тот миг, что сейчас он «сядет» надолго. Но товарищ Сталин был настроен благодушно – выбравшись из автомобиля, он лишь небрежно попросил директора доработать автомобиль.Москвич-400

СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБЫ ЛЮДЯМ БЫЛО УДОБНО.

В результате Москвичу серьёзно перекроили каркас кузова, добавили задние двери, и в 1947 году этот автомобиль уже вовсю выпускался… Что же касается машин, которые возили самого вождя, то тут история противоречивая.

С одной стороны, Сталин ратовал за отечественный лимузин. Ведь это именно с его подачи в 1933 году на «Красном путиловце» было собрано шесть автомобилей Ленинград-1 (Л-1), считающихся предшественниками ЗИС-101. Именно Сталин в апреле 1936 года в ходе визита на завод имени себя (ЗИС, впоследствии ЗиЛ) одобрил собственно ЗИС-101 и предложил в качестве эмблемы автомобиля использовать звезду с красным знаменем.зЗис-115

Именно при Сталине в 1947 году появился броневик ЗИС-115 (лимузин не имел перегородки между передней и задней частями салона – «У меня нет секретов от народа, перегородку можно не ставить») и впоследствии был выпущен в количестве порядка 32-35 экземпляров.Красный путиловец Ленинград-1

С другой стороны, ЗИС-101 был создан по образу и подобию Buick, а любимым автомобилем, несмотря на ЗИС-115, у Сталина так и остался Packard Twelve. «Ленинские» Роллс-Ройсы ему не слишком нравились, поэтому американские Packard Сталин распорядился закупить вскоре после смерти Ильича. Машины из США «вождь народов» очень одобрял ещё со времён Гражданской войны, хотя в 1939 году на подписании Пакта о ненападении в Москве представлял свой 12-цилиндровый Packard министру иностранных дел Германии Риббентропу так: машина, мол, хорошая, да только вот производится «прогнившими американцами». То ли дело бронированный Mercedes-Benz 700K, который делают добрые соседи – немцы.И. В. Сталин осматривает предсерийный ЗИС-101

Приемы кошения

Крестьяне учились косить с малых лет, только с годами постигая премудрость кошения. Иной думает, что косит, а на самом деле он «рубит» или «рвет» траву, оставляя после себя клочья и плешины.

Косить надо учиться у опытных косцов. Смотреть, как они держат косу, как работают руками и корпусом. А главное при учебе – не торопиться, не спешить, не применять чрезмерных усилий, а старательно отрабатывать и закреплять те или иные приемы работы. Вообще-то, приемы эти сугубо индивидуальны, и описать их трудно. Можно сказать только о некоторых общих положениях.

Прежде всего немного о том, как косу держать в руках. Наиболее правильный способ – это левой рукой охватить верхнюю часть косовища, а правой взяться за ручку сверху. В процессе работы косец сам выбирает тот участок на косовище, который ему наиболее «по руке».

Итак, взяв косу, косец слегка наклоняет туловище вперед, правую ногу ставит впереди, а левую – сзади так, чтобы быть немного повернутым влево. Такое положение облегчает кошение, особенно в конце взмаха, когда на косе находится наибольшее количество срезанных растений. Косят круговыми движениями справа налево. Взмах косы не должен быть слишком широким (чаще всего он определяется поворотом туловища при фиксированном положении косы относительно косца). Скорость взмахов делится на два темпа: первый – слева направо, когда косец, не торопясь, заносит косу довольно медленно и плавно, словно произнося «ра-а-з», а второй – справа налево, когда он подрезает траву, быстро и отрывисто,- «два».

В момент взмаха (кошения) пятка косы должна идти почти по поверхности поля, а носик слегка приподнят. Если носик наклонить вниз, то коса «зароется» в почву. После взмаха косы правая нога выступает вперед, а левая перед следующим взмахом приступает к правой. Каждый взмах должен быть ровным и плавным, так как сильное напряжение вызывает лишнее утомление. При кошении пятка косы с косовищем сгребают скошенную траву и кладут ее в сторону на начало ранее пройденного прокоса, образуя ровный валок. Под валком не должно оставаться несрезан-ной травы.

Прокос после прохода должен быть одинаковой ширины и прямым, а возникающая за косцом «стенка» нескошенной травы – вертикальной.

При неумелой косьбе, когда косец рубит с плеча, прокос получается вогнутым, в виде корыта. Трава, особенно со стороны нескошенного луга, остается срезанной на разной высоте.

В ветреную погоду стараются косить по направлению ветра, тогда прокос получается более чистым.

После завершения прокоса косец, возвращаясь на новый проход, как правило, разбивает концом косовища только что образованный валок травы. Это способствует более быстрому испарению влаги из скошенных растений.

Коса с двумя рукоятками (см. рис. 5) более фиксированно удерживается в руках косца: при косьбе трав, особенно в высокоурожайные годы, а также клевера верхняя часть косовища прижимается к левой руке, и поэтому косец поворачивается вместе с косой так же, как если бы он поворачивался с охапкой сена в руках. Поэтому двуручная коса может облегчить обучение косьбе тем, кто желает освоить этот процесс.

При косьбе коса может натолкнуться на какой-либо твердый предмет, например камень, в результате чего часть лезвия отогнется в сторону и затупится. Восстановить работоспособность косы можно мус атом (см. рис. 13). Для этого острый конец косовища втыкают в почву, вытирают нож косы свежей травой, берут из лопаточника мусат, конец мусата прижимают левой рукой к обушку (или держат возле обушка) напротив поврежденного места косы и правой рукой, воздействуя на мусат, отгибают изогнутую часть лезвия в нужном направлении. После этого косу точат бруском.

Если брусок «засалился», то его прочищают жгутом влажной травы или| трут о другой брусок, а при возможности промывают водой.

Лопаточник носят на поясе с левой стороны. Изготавливают его обычно из бересты. Характерная особенность лопаточника – легкость и способность сохранить форму даже во влажной среде. Такие свойства лопаточника позволяют косцу в нужный момент брать из него брус или мусат практически механически и после точки или правки свободно, без каких-либо помех помещать на место. Просто и удобно.

Слово «лопаточник», очевидно, происходит от того, что в лопаточнике в свое время носили для точки косы специальную лопатку (косоправку). Лопатку делали из деревянной дощечки, и обливали ее до ручки варом (густой; смолой), перемешанным с песком. Поэтому раньше и говорили, что косу; лопатят. Вспомним пословицу: «Травы поем – зубы притуплю; песку хвачу – опять навострю». Она ведь о заточке косы лопаткой.

В Прикарпатье лопаточник изготавливают из прочного куска дерева. Местное название его «кушка». Отверстие для бруска имеет овальную форму. Вверху «кушки» имеется крючок, выполненный из того же куска дерева. С помощью крючка лопаточник навешивается на ремень. На лицевой стороне изделия умельцами выполняется резьба. При работе в «кушку» наливают воду. Поэтому брусок всегда смочен водой и при точке косы не «засаливается».

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Н. Н. Родионов

Коси, коса…

«Кривой нож для подрезки травы на сено, для съемки с корня хлеба» – так определил косу В. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка». Далее автор словаря говорит об устройстве косы: «…в полосе (ноже) отличают самое лезвие, и загнутый, для крепости, обух, да пятку и носок. Посредством кольца и клина, коса насаживается пяткою на косы, косовище…» Приводятся также в статье многочисленные слова, производные от косы: косоправ (мастер точить и отбивать косу); кособойиая печь (горн для ковки косы); косоправка (деревянная лопатка с песком на смоле для точки косы) и т. д Сейчас, конечно, не услышишь ни о косоправе, ни о кособойной печи, а о самой косе вспоминают только тогда, когда требуется скосить траву на закустаренных и каменистых участках, в лесу, в горах, на обочинах дорог и т. д , где применение не только ши рокозахватных косилок, но и средств малой механизации бывает невозможно. На таких участках травы приходится скашивать ручными косами. Но что бы косить траву обычной косой, требуется умение ею пользоваться.

Нередко смотришь на косца и видишь: человек не только портит траву (после кошения остается неровно скошенный луг), но и мучает себя (от него пар валит, рубашку хоть выжимай) – не косит, а рубит. А эта работа, хотя и не легкая, всегда должна доставлять удовлетворение. После кошения поле должно оставаться ровно «подстриженным».

Уходит из жизни старшее крестьянское поколение, для которого коса была когда-то едва ли не главным уборочным орудием А молодежь, живущая в эпоху научно-технической революции, знает о ней порой лишь по книгам:

Раззудись, плечо!

Размахнись, рука!

Ты пахни в лицо.

Ветер с полудня!

Освежи, взволнуй

Степь просторную!

Кто не знает этих прекрасных со школьных лет знакомых стихов Алексея Кольцова?

Однако давайте рассмотрим подробнее, что же такое коса, как ее подготовить к работе?

Как устроена коса?

Коса состоит из ножа, косовища, ручки, клина, кольца (рис. 1). Понадобится еще и шпагат для крепления ручки.

Рис. 1. Коса: 1 – нож косы; 2 – косовище; 3 – ручка; 4 – клин; 5 – кольца; 6 – шпагат

Нож косы обычно изготавливается из инструментальной стали марок У7А, У8 или У8А и включает в себя, как уже говорилось, следующие элементы: обушок, пятку с шипиком, полотно с лезвием, носик (рис. 2).

Рис. 2. Нож косы: 1 – обушок; 2 – пятка; 3 – шипик; 4 – полотно; 5 – лезвие; 6- носик

Раньше длину ножа косы измеряли шириной ладони – «рукой» (1 «рука = 100,24 мм). Для этого нож косы, начиная от носика, охватывали поочередно левой и правой рукой. Числом «рук», укладываемых на длине ножа, и определялся размер косы. Так, в нашей стране ножи кос выпускались длиной в 5, 51/2, 6, 61/2, 7, 71/2, 8, 81/2, 9, 10, 11, 12 «рук» В табл. 1 приведены длины и массы кос, выпускаемых отечественной промышленностью.

В России применялись ножи кос в основном трех форм: русской, польской, венгерской.

Русский нож имеет выпуклую спинку обуха, плавно загнутую к носику. У польского ножа почти прямые спинка и носик обуха. Косы с русской и польской формами ножей назывались в северных и западных районах России литовками.

Венгерский нож косы имеет более удлиненный носик

Для срезания мелкого кустарника ранее применялись «кустарниковые» косы. Нож такой косы имел небольшую длину (до 535 мм), но широкое полотно. У пятки ширина полотна составляла 117-120 мм. Сейчас такую косу достать трудно.

Как правило, косы изготавливают «под правую руку», однако по заказу потребителя ГОСТ 2935-80) допускает изготовление и леворучных ножей кос.

Таблица 1. Длина и масса ножей стандартных кос

Косовище (ручка косы) должно быть упругим и прочным. Такими свойствами обладает косовище, изготовленное, например, из ровной молодой ели. Для этого со срубленного деревца, диаметр ствола которого на высоте 100-150 мм от шейки корня составляет 35-40 мм, удаляют сучки и кору, а затем сушат его в вертикальном положении в тени. Получается ровная, без трещин заготовка. Длина косовища в зависимости от роста косца составляет 1700-2000 мм.

Для крепления ножа косы конец косовища стесывают под углом и на плоскости делают аккуратное углубление для шипика пятки. Другой конец косовища заостряют, чтобы воткнуть косовище в почву при точке косы в поле.

Ручки по способу крепления на косо вище подразделяют на подвижные (регулируемые) и неподвижные.

Подвижную ручку чаще всего изготавливают из дерева. Для этого берут свежесрезанную ветку (как правило, ивы или черемухи) длиной 350-400 мм и диаметром 25-30 мм (рис. 3). В середине заготовки делают вырез. Его длина, вообще-то, определяется диаметром косовища, но обычно примерно равна 80 мм, глубина выреза – меньше половины диаметра заготовки. Затем в срезанном участке заготовки готовят желобок, что предотвращает поломку заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки-ручки делают канавки под шпагат. Затем изгибают заготовку вокруг косовища и концы ее стягивают шпагатом. При этом скошенные боковины выреза заготовки обеспечивают надежное крепление ручки на косовище. Такое устройство ручки наиболее рационально, поскольку ее положение на косовище можно регулировать в зависимости от роста и навыков косца. Для более надежного закрепления подвижной ручки на косовище целесообразно подложить под нее тонкую прокладку из резины.

Рис. 3. Заготовка ручки косы: 1 – канавка под шпагат; 2 – желобок в вырезе; 3 – боковина выреза

Применяют также ручку, вставляемую в косовище (рис. 4). Для этого в косовище делают отверстие, а на ручке – соответствующий отверстию шип. Ручку забивают в косовище со стороны ножа, шип расклинивают. Косовище в месте крепления ручки часто выполняют утолщенным. Это повышает его прочность, однако изготовление косовища значительно усложняется. Кроме того, такую ручку невозможно перемещать (регулировать) относительно косовища. Заметим, что для «правши» удобнее держать косу, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа косы.

Рис. 4. Ручка вдолблённая в косовище: 1 – косовище; 2 – ручка

В Литве некоторые косцы снабжают косовище второй ручкой (рис. 5). Форма и размеры дополнительной ручки зависят от навыков косца. Устанавливают ее на расстоянии 30-35 см от первой (прямой) ручки.

Рис. 5. Косовище с двумя ручками: 1 – косовище; 2 – первая ручка; 3 – вторая ручка

Клин изготавливают из прочного сухого дерева.

Рис. 6. Конструкции косных колец с винтами: 1 – винт; 2 – кольцо; 3 – ключ

Выбор ножа косы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *