Определение рн почвы

Почва для яблони: выбор, измерение кислотности и ее изменение

В статье описана почва для яблони: правила выбора, измерение кислотности почвы и ее изменение, подбор подкормок в зависимости от типа почвы.

Почва для яблони: как правильно выбрать

Почва для яблони

Плодоносящие дерево, а именно яблоня, является некапризным травянистым, но для отличного и без проблемного сбора урожая, за яблоней необходима верная агротехника. Грунт для высадки плодоносящего дерева должен быть с хорошим уровнем кислотности и подходить дереву. А значит непосредственно перед высадкой травянистого нужно узнать уровень кислотности почвы, а затем его возможно будет культивировать. Если уровень кислотности будет в норме, тогда посадочный материал возможно будет высадить без заблаговременной обработки.

Почва для яблони: на что влияет тип почвы

Почва для яблони

Запрещено сажать плодоносящие дерево там, где вам вздумается. При его высадке нужно брать во внимание состав грунта, потому что это будет сильно влиять на будущие процессы приношения урожая. Разберем, какой эффект вызывает верный выбор земли при культивировании:
— если почва глинистая (в простонародье именуемый, как тяжелая почва), тогда к корневой системе доходит недостающие количество воздуха (кислорода). Как эффект у яблони замечается пониженный иммунитет, она нехорошо развивается, приносит небольшие яблочки.
— плодоносящие деревья смогут произрастать в кислой почве. Однако если она имеет слишком высокий уровень закисленности, это приводит к гибели яблони, или же к ее увяданию (из-за этого растение чаще подвергается заболеваниям).
— щелочные земли тоже не подходят плодоносящим деревьям. Они оказывают плохое действие на здоровье яблони.
— не советуем сажать посадочный материал на территориях, где размещены грунтовые жидкости. От этого понижается уровень стойкости к холодам у травянистого, он сможет погибнуть и при слабых низких температурах. Еще, если корневая система дотянется до жидкости, они смогут загнивать. А значит это приведет к гибели яблони.
А значит непосредственно перед посадкой посадочного материала в землю, советуем произвести парочку экспериментов или же рассмотреть произрастающие растения на территории.

Какой должна быть почва под яблоню

Почва под яблоню

Плодоносящие дерево предпочитает рыхлые, перекопанные и достаточно влажные земли. Для него прекрасно подойдет чернозем, суглинистая и супесчаная земли. При этом грунтовые жидкости необходимы располагаться не меньше полтора — двух метров от верхнего слоя почвы.

Непосредственно перед высадкой посадочного материала участок советуем перекопать.

Если почва довольно закисленная, ее увлажняют щелочной жидкостью — смешивают сто грамм извести в пяти литрах жидкости. Если почва на территории не подходит (к примеру, щелочная), возможно произвести местное культивирование. Для этого требуется изготовить посадочную лунку, высадить посадочный материал, а наверх поместить плодородную почву. Ее возможно достать в лесах или же на полях. Однако при этом варианте спустя два — три года необходимо будет подкапать место вокруг яблони, и поместить туда плодородную почву.

Как узнать, какая почва для яблони подходит по уровню кислотности

Все типы земель обладают специфичной кислотностью, которая сможет пригодиться или нет для высадки плодоносящего дерева. Советуем ознакомиться с нижеперечисленной информацией.

Вид почвы торфяно-подзолистый содержит в себе кислотность, оцененную в три — пять балла, является совершенно не подходящей для высадки плодоносящего дерева. Вид почвы подзолистый содержит в себе кислотность, оцененную в четыре с половиной — пять с половиной балла, является не подходящей для высадки плодоносящего дерева, однако разрешается местное культивирование. Вид почвы серая содержит в себе кислотность, оцененную в четыре с половиной — шесть с половиной балла, является подходящей для высадки плодоносящего дерева, однако в некоторых случаях необходимо произвести известкование. Вид почвы таежная содержит в себе кислотность, оцененную в четыре с половиной — семь с половиной балла, является подходящей для высадки плодоносящего дерева. Вид почвы чернозем содержит в себе кислотность, оцененную в шесть с половиной — семь с половиной балла, является подходящей для высадки плодоносящего дерева, самый лучший вариант. Вид почвы солончаки содержит в себе кислотность, оцененную в семь с половиной — девять с половиной балла, является совершенно не подходящей для высадки плодоносящего дерева.

Для примерного выявления уровня кислотности почвы, требуется внимательно рассмотреть произрастающие сорные травы. Потому что для нормального произрастания сорной травы тоже необходим нужный состав грунта:

— на чересчур закисленных грунтах произрастают марьянник, мхи и водяник.
— почва с средним уровнем закисленности рекомендуем для мяты, багульника и толокнян.
— на почвах с слабым уровнем закисленности и на нейтральных возможно произрастание колокольчика, лебеда, шиповника, крапивы и купена.
— почвы щелочные подходят для произрастания осоки, полыни и люцерны.

Чтобы более точно определить кислотность, можно воспользоваться лакмусовыми полосками. Их можно приобрести в некоторых аптеках, но чаще они встречаются в специализированных магазинах химреактивов. Для проведения исследования необходимо взять небольшое количество почвы на глубине 30 см, залить ее дистиллированной водой, чтобы получилась кашицеобразная масса.

Спустя пятнадцать — двадцать минут в изготовленный препарат поместите лакмусовую полосу. Она моментально поменяет окрас на нужный оттенок. Его нужно сопоставить со специальной таблицей на обертке.

Еще в домашних реалиях возможно изготовить нижеперечисленный вариант. Подобрать пятьдесят грамм земли с вашей территории, высыпать к этому одну чайную ложку мела в порошковом виде и сто миллилитров жидкости. Переместить получившийся раствор в тару, изготовленную из стекла, а наверх поместить напальчник, изготовленный из резины. При его постепенном подъеме, можно смело сказать о наличии кислотности.

Изменение уровня кислотности земли

Перед началом процесса окультуривания земли, необходимо изучить приблизительный уровень закисленности. Потому что плодоносящие дерево лучше терпит закисленную землю, чем щелочной грунт. А значит помещать известь нужно осторожно, маленькими дозами. Если почва имеет уровень слабый закисленности, хватит поместить в нее маленькое количество золы древесной или навоз конский. Это уменьшит уровень кислотности грунта и увеличит количество урожая.

А если почва описывается увеличенным содержанием щелочи, тогда окультуривать ее будет достаточно проблематично. При данном варианте рекомендуется изготовить посадочную лунку и поменять землю в ней приобретенными составами.

Оптимальными вариантами являются нижеперечисленные препараты:

— Препарат «аквайз». В его состав входит торф верховой, слегка подкисляющий щелочную почву. Это довольно плодородная почвенная смесь. Из-за ее использования травянистое будет прекрасно развиваться.
— Препарат «экофлорра». Это многофункциональная почва, в состав которой включен торф, вермикулит, песок. Обладает подходящим для плодоносящего дерева уровнем кислотности.
— Почва дачная. Описывается рекомендуемым уровнем pH — 5,5-6,0.

Для наделения нормальным произрастанием и развитием травянистое и собирать отличные урожаи, необходимо постоянно вскапывать первый уровень земли, добавляя торф и сульфат.

Как увеличить количество урожая

Для сбора отличного урожая яблочек, плодоносящие деревья нужно сажать в плодородный грунт. Для увеличения его плодородности возможно провести нижеперечисленные действия:

— постоянно увлажнять территорию. Из-за этого на ней будут присутствовать черви дождевые. Качественная земля — это та, которая прекрасно проводит жидкость и минеральные элементы. Для этого она должна иметь однородную структуру и не забиваться. Естественными культиваторами считаются черви дождевые. Они прекрасно разрыхляют почву и изготавливают биогумус. Еще дождевые черви не наносят никакого вреда на организм человека, они целиком безвредны.
— использования натуральных подкормок. Возможно применение химических подкормок тоже, однако органические подкормки гораздо полезнее. Оптимальный вариант — это компост. Однако возможно применение и прочих препаратов. К примеру, одна группа дачников советует увлажнять плодоносящие дерево настоем из сорной травы. Для его изготовления нужно добыть пятьдесят литров осадков, а именно дождя, и пять килограмм сорной травы.

Травянистое возможно сделать меньше или же поместить в емкость в таком виде. Не трогать в течение десяти дней, процедить и применить этот раствор для увлажнения (его нужно заблаговременно разбавить — на один литр раствора добавить пять литров жидкости).

— высадка сидератов. Это травянистые, называющиеся «зелеными подкормками». Они повышают структуру и состав почвы. Она становится пористой, из-за этого прекрасно пропуская жидкость. Еще сидераты наделяют его азотом, фосфором и кальцием. Поэтому советуют, чтобы близко с плодоносящим деревом произрастали клевер, злаковые, бобовые и редька.

— севооборот. Плодоносящие дерево советуют сажать на такой территории, где произрастали разнообразные травянистые. Для этого и советуют проводить севооборот — каждый год сменяйте травянистые. Если на территории все время произрастал картофель, томаты, кукуруза и другие культуры, это уменьшает плодородность земли. Поэтому на данном участке не советуют сажать яблони.

— мульчирование. Каждый год до прихода заморозков советуют изготавливать слой мульчи. А значит стоит накрывать почву спелым компостом, засушенными травами и торфом. Это остановит вымерзание плодоносящего дерева, однако можно использовать в качестве подкормки.

Для обогащения грунтового состава, возможно одновременное применение несколькими способами.

Выбор подкормок по типу почвы

Земли разделяются на типы, потому что они различаются количеством входящего гумуса и пористостью. От этого возможно написать, что различные типы наделяют травянистые по-разному нужными компонентами. Поэтому необходимо внести необходимые подкормки, отбирая которые, необходимо брать во внимание тип почвы:

— подкормить глинистую землю возможно с помощью торфа, перегноя, растительного компоста и золы древесной.
— для суглинистых почв подходит навоз конский и зола древесная.
— для повышения свойств песчаных почв подойдет коровяк, торф, азофоска и прочие подкормки.
— подкормить торфяные и болотистые земли возможно компостом, навозом, опилками.
— подзолистые земли подкармливают навозом, фосфорными и калийными подкормками, перегноем.

Натуральные подкормки подходят почти всевозможным типам почв. Но они гораздо безопаснее.

Самые частые ошибки при отборе земли

Обычно при отборе земли для высадки плодоносящего дерева, новички в плане садовых работ, делают парочку ошибок:

— Отбирают всевозможные свободные территории. Если почва на данной территории будет некачественной, травянистое будет слабо произрастать или умрет.
— Высаживают растение там, где произрастало взрослое плодоносящие дерево. Это запрещено, потому что в земле копится гликозид, плохо отзывающийся на юные травянистые. А вот на территории, где произрастала вишня или же слива, посадочный материал отлично произрастет.
— без заблаговременного изучения производят окультуривание почвы. Если она была щелочной, при высыпании извести наступит еще большее защелачивание. А значит он станет неподходящим.
— Необходимо верно отобрать территорию для высадки. При наличии склона, плодоносящие дерево рекомендуется посадить на вершине. Снизу она будет сильнее подвергаться холодам, а значит цветочки смогут упасть.

Почва для яблони: посадка яблони в песчаную почву

Определение кислотности почвы на участке

Прежде чем рассказать о том, как определить кислотность почвы, кратко напомним, что это вообще такое. Если уж совсем заумно, то это соотношение ионов водорода и гидроксидов, которое обозначается символами pH – pondusHydrogenii – что в переводе с божественной латыни буквально означает «вес водорода». Это соотношение и определяет кислотность грунта на земельном участке.

Принято считать, что почвы с реакцией pH равной 7 единицам считаются нейтральными. Если уровень выше этого показателя, то мы имеем дело с щелочными грунтами, если ниже – с кислыми.

Методы определения

В том, как определить кислотность почвы самостоятельно, нам могут помочь приметы, народные или научные средства. Это можно сделать так:

  • определить по приборам;

  • использовать лакмусовую бумагу;

  • установить по растущим сорнякам;

  • определить народными методами;

  • узнать по внешнему виду некоторых огородных культур.

Каждый из этих методов можно использовать на своем участке, только нужно иметь в виду, что в разных его углах почва может давать совершенно разную реакцию. Это необходимо учитывать при планировании посадки тех или иных садово-огородных культур, а также в мероприятиях по раскислению или заскислению почвы.

Справка! Раскисление почвы – способ уменьшения ее кислотности или увеличения pH-реакции в щелочную сторону, закисление, обратный процесс, оно делает грунты более кислыми.

Приборы

Шагающие в ногу со временем садоводы привыкли доверять техническим средствам. Вот и для определения кислотности существует такой прибор — pH-метр для почвы.

Состоит измеритель из щупа, который втыкается в землю и монитора, отображающего уровень pH-реакции. Они могут быть соединены жестко либо через гибкий проводник. Внутри прибор, конечно, устроен более сложно, но зачем нам знать про всякие аноды-катоды, нам важен наглядный результат.

Такие приборы для измерения кислотности почвы выпускают в настоящее время многие производители: и европейские, и китайские, и отечественные. Чтобы не быть обвиненными в рекламе, называть марки и отмечать их модели в лучшую или худшую сторону не станем (да и не платят нам за это :)).

Знакомый с детства лакмус

Кто помнит со школы уроки по химии, тот с легкостью сможет применить всем известный измеритель кислотности почвы – набор лакмусовых бумажек.

Пользоваться набором очень просто, рассказываем пошагово:

  1. Берем образец почвы и заливаем ее 4-5 частями дистиллированной воды (продается в магазинах для автомобилистов).

    Совет! Простую воду с участка из колодца или водопровода нельзя, так как она уже имеет свои показатели кислотности и может повлиять на результат испытания!

  2. Размешиваем грунт в кашицу.

  3. Ждем, когда жидкость осветлится, обычно на это уходит 5-10 минут.

  4. Опускаем в жидкость полоску лакмусовой бумаги.

  5. Подносим окрасившуюся бумагу к эталонной шкале и сравниваем степень окраски, по которой и определяем уровень pH.

Если под рукой нет шкалы, то можно запомнить цвета реакций наизусть:

  • зеленый – щелочная;

  • светло-зеленый – нейтральнпя;

  • желтый – слабокислая;

  • красный – кислая.

Сорняки

Если вы хорошо знакомы с видами растений, особенно с сорняками, то вы легко можете узнать какая у вас почва: кислая или щелочная. Если в своем огороде вы можете посеять семена, невзирая на уровень pH вашего грунта, то в природе так не происходит, и каждая травинка всходит только там, где ей наиболее комфортно.

Исходя из знаний того, какие сорные растения живут на кислых почвах, а какие на щелочных или нейтральных, можно сделать вывод о грунтах вашего участка.

Перечислим растения, которые растут на щелочных и нейтральных почвах:

В следующем списке перечислим, какие сорняки растут на кислых почвах:

Если на вашем участке встречаются растения индикаторы кислотности почвы, относящиеся к разным спискам, значит грунт у вас неоднороден, и для каждой из зон нужно провести свои агротехнические мероприятия.

Кроме перечисленных растений, можно отметить и большинство хвойников. По крайней мере, под сосновыми и еловыми насаждениями грунт, скорее всего, будет кислым, а хвоя этих деревьев даже используется в огородах для подкисления почвы на грядках.

Народные методы

Измерение кислотности можно провести и без приборов или лакмусовых бумажек. Для этого существуют несколько простых и доступных всем народных способов.

При помощи листьев

В этом способе смородиновые или вишневые листья заменяют лакмусовые бумажки. Делается это следующим образом:

  1. В стеклянные стакан кладут 3-5 листочков черной смородины или обыкновенной вишни.

  2. Заливают доверху кипятком и настаивают до остывания воды.

  3. Опускают в стакан кусочек грунта и следят за реакцией.

Красный цвет жидкости покажет, что грунт кислый, синяя окраска обозначает слабокислую реакцию, зеленый цвет означает, что ваша почва pH-нейтральна.

Ямки и канавки

Если в ямке после дождя вода окрашивается в ржавый цвет и затягивается маслянистой пленочкой, это признак сильнокислой почвы. То же обозначают и белесые полоски заметные при перекопке огорода.

Уксус

Если уксусом полить землю на участке и не произойдет никакой реакции, значит почва в этом месте кислая. На нейтральном грунте образуются характерные пузырьки, а на щелочном – зашипит и запенится.

Виноградный сок

В домашних условиях можно в качестве индикатора кислотности использовать виноградный сок. Если при помещении в него кусочка грунта, цвет жидкости изменится и произойдет реакция, это покажет нам, что почва нейтральна. Кислая почва с соком не прореагирует.

Меловой способ

Определение кислотности грунта при помощи обычного школьного мела напомнит некоторым садоводам процесс производства вина. Для этого нужно поступить следующим образом:

  1. В бутылку насыпаем одну горсть огородной почвы.

  2. Заливаем пятью столовыми ложками кипяченой теплой воды.

  3. Добавляем чайную ложку измельченного в порошок мела.

  4. На горлышко бутыли надеваем медицинский напальчник, воздушный шарик или изделие № 2.

  5. Бутылку энергично встряхиваем для того, чтобы перемешались все ингредиенты.

  6. Выпрямляющийся напальчник покажет нам, что выделяется газ от происходящей внутри бутылки реакции, что указывает на кислый состав почвы.

Краснокочанный индикатор

Мало кто знает, что самодельные индикаторные бумажки наподобие лакмусовых можно изготовить из обычной краснокочанной капусты. Этот метод основан на способности капустных листьев этого вида менять свою окраску в различных внешних условиях.

Для изготовления индикаторов из краснокочанной капусты поступают следующим образом:

  1. Нашинкованная капуста помещается в кастрюлю.

  2. Заливаем капусту водой и варим полчаса после закипания.

  3. В это время нужно взять обычную писчую белую бумагу и нарезать на полоски сантиметровой ширины.

  4. Капустному раствору даем охладиться до комнатной температуры.

  5. Охлажденный капустный отвар процеживаем через сито или дуршлаг.

  6. В жидкость помещаем бумажные полоски на пять минут.

  7. После пропитывания полосок жидкостью из отвара капустных листьев выкладываем их на решетку для просушивания.

  8. Высушенные полоски представляют собой готовый индикатор для определения кислотности.

Применяются самодельные индикаторы практически по той же схеме, что и лакмусовые бумажки. Чтобы определить уровень кислотности вашей почвы, следует поступить так:

  1. Поместить в емкость образец почвы.

  2. Залить его тремя частями воды.

  3. Перемешать и дать настояться в течении тридцати-сорока минут.

  4. Процедить раствор.

  5. Капнуть каплю жидкости на самодельный капустный индикатор.

Если изменения цвета не произошло, значит, ваш грунт – нейтрален. Слабокислая почва окрасит бумажку в розовый цвет, кислая – в красный.

Состояние растений

Определить кислотность почвы в вашем огороде можно по состоянию окраски листьев некоторых культурных растений. Наиболее характерна в этом отношении свекла, в особенности красная столовая, которая любит расти на слабощелочной земле.

На нейтральных почвах окраска листьев у нее нормального насыщенного зеленого цвета. Начинающие окрашиваться в розовато-красный цвет прожилки указывают на слабокислую реакцию, а появление на ботве красных пятен означает, что корнеплод растет на кислой почве.

Для закрепления прочитанного материала представляем видео про определение кислотности с помощью лакмусовых бумажек:

Happy Admin (Администратор) г. Москва, Россия, на сайте с 11.01.2017

Кислотность почвы — определяем и корректируем

Кислотность почвы значительно влияет на урожайность и влияет на способность получать растениями питательные вещества, поэтому очень важно знать какая у вашей земли кислотность.

PH почвы, что это такое

Ph — это единица измерения кислотности или концентрации ионов водорода в жидкой фазе почвы.

Кислотность почвы определяется соотношением между ионами водорода и гидроксильными ионами, химические соединения, растворенные в воде, присутствующей в почве, способствуют изменению этого значения.

РН оказывает важное влияние на целый ряд реакций, которые происходят в природе и имеет решающее значение для жизни почвенных микроорганизмов.

В результате, кислотность также влияет на активность корневой системы растений.

Вы знали, что кислотность почвы влияет на доступность кальция, магния, серы, калия, фосфора и молибдена, а также помогает увеличить доступность железа, марганца, бора, купрума и цинка?

Теоретическое измерение рН колеблется от 0 до 14, чем меньше значение, тем почва кислее.

Если значение равно 7, это значит, что почва нейтральная.

Каждое растение имеет «предпочтительное» значение рН, которое соответствует идеальным условиям для его развития.

Большинство сельскохозяйственных культур предпочитают рН между 5,5 и 7.

Подкисление почвы снижает рост растений из-за уменьшения доступности некоторых питательных веществ, таких как Ca (кальций), Mg (магний), K (калий) и P (фосфор), что способствует растворимости токсичных элементов.

В почве, повреждая растения, эти элементы могут присутствовать как Al (алюминий) и Mn (марганец).

Обычно токсичность алюминия является основным фактором, оказывающим непосредственное влияние на метаболизм растений, он препятствует поступлению питательных веществ, необходимых для развития растений.

Кроме того, корни укорачиваются и утолщаются, что влияет на способность растения поглощать воду и питательные вещества, особенно фосфат.

Классификация почв по рН

  • Сильнокислотная почва имеет рН 4
  • Кислая почва имеет рН 5
  • Умеренно кислая почва имеет рН 6
  • Нейтральная среда имеет рН 7
  • Известковая или основная почва имеет рН 8
  • Сильно известняковая или сильноосновная почва имеет рН, равный 9

На кислой почве выращивают:

  • Огурцы
  • Кабачки
  • Помидоры
  • Баклажаны
  • Тыкву
  • Картофель
  • Облепиху
  • Смородину
  • Крыжовник
  • Лимонник
  • Розы
  • Герань
  • Пионы
  • Нарциссы
  • Тюльпаны

В грунте с нейтральной почвой хорошо растет:

  • Капуста
  • Фасоль
  • Горох
  • Морковь
  • Свекла
  • Редиска
  • Сельдерей
  • Петрушка
  • Яблоко
  • Груша
  • Слива
  • Вишня
  • Малина
  • Садовая земляника
  • Георгины
  • Ирисы

К растениям, которые предпочитают щелочную почву, относятся:

  • Сердолик
  • Барбарис
  • Боярышник
  • Арника
  • Сирень
  • Можжевельник
  • Кедр
  • Айва
  • Фиалка
  • Абрикос
  • Шелковица
  • Лаванда

Как определить кислотность почвы

Определение кислотности почвы очень важно для правильного использования удобрений.

Может оказаться, что вы вносите совершенно лишние удобрения, а избыток минералов не менее вреден для растений, чем их недостаток.

Прежде чем проводить любой тест, почву необходимо очистить от веток, камней и постороннего мусора.

Но как определить кислотность почвы?

Для этого существует несколько методов, давайте узнаем о каждом из них.

Итак, первый метод самый простой в домашних условиях:

Определение кислотности почвы уксусом

Нужно взять образец земли, помещаем пару ложек образца в стакан и добавляем немного дистиллированной воды (если вода не была дистиллирована, это может изменить значение).

И сюда же мы добавляем немного уксуса.

Если смесь пузырится, значит у нас есть щелочная почва.

Но эксперимент не закончен, сюда же мы добавляем ложку соды, если почва пузырится, она кислая, а если она остается без изменений, почва нейтральная.

Определяем кислотность по сорнякам

На щелочных почвах растет: цикорий, тимьян, шалфей, бадан, чертополох, горчица.

На нейтральной почве хорошо растет: адонис, чертополох, вьюнок полевой, крапива, киноа, красный клевер, пастушья сумка.

Как определить pH почвы с помощью лакмусовой бумажки

Лакмусовая бумажка — это наиболее экономичный метод измерения pH почвы.

Результат теста будет возвращать только целые числа, без десятичных знаков, поэтому этот тест не даст нам точного результата, но все же его обычно бывает достаточно для оценки кислотности или щелочности земли.

Не все знают, что лакмусовая краска — это краска растительного происхождения, которую добывают из лишайников.

Для измерения pH почвы, кроме лакмусовой бумаги, вам понадобится:

  • Образец почвы с разных мест вашего участка, при этом, образец нужно брать на глубине не менее 10 см
  • Дистиллированная вода
  • Стеклянная тара с крышкой

РН почвы определяют по водной суспензии образца почвы и дистиллированной воды.

Поэтому на каждые 100 г почвы требуется 250 мл дистиллированной воды для приготовления водной суспензии.

Очень важно соблюдать эти пропорции, так как рН тем ниже, чем ниже соотношение почвы и воды.

Чтобы результаты теста были наиболее точными, вам необходимо выбрать правильный образец почвы для анализа.

Прежде всего, нужно избегать изъятия почвы в местах, которые были недавно удобрены, например, с помощью древесной золы, компоста или биогумуса.

Сбор почвы в этих местах изменит результат.

Далее, выкапываем довольно глубокую яму с помощью лопаты и берем образец почвы на глубине около 20-25 см.

Теперь берем 100 г почвы, помещаем ее в стеклянный контейнер и добавляем дистиллированную воду, хорошо все смешиваем.

Затем ждем, когда земля осядет на дно.

Теперь можно приступить к измерению, которое происходит путем погружения лакмусовой бумаги в водную суспензию.

Для более точного и надежного результата лучше провести несколько измерений с разными образцами почвы.

С помощью pH метра

Этот способ измерения похож на способ с лакмусовой бумажкой, но он немного проще.

Вам нужно просто сделать ямку глубиной не менее 10 см, в эту лунку налить дистиллированную воду и поместите туда датчик pH-метра, убедившись, что он правильно откалиброван, оставьте его на 60 секунд, а затем посмотрите результаты.

Чтобы получить максимально правдоподобный результат, повторите измерение в разных точках вашего участка.

Измерение pH используя уксус и пищевую соду

Этот метод не так надежен, как лакмусовая бумага и датчик рН-метра.

Нужно положить несколько столовых ложек земли в два контейнера, в один из контейнеров добавьте уксус.

Если уксус шипит, это означает, что почва щелочная.

Если не произошло никакой реакции, добавьте воду в землю, помещенную в другой контейнер и добавьте пищевую соду: если она шипит, это означает, что почва кислая.

Но если и в тесте с содой ничего не произошло, это значит, ваша земля нейтральная.

Корректировка кислотности почвы

После измерения почвы и определения значения Ph мы можем решить, подходит ли она для выращивания наших посадок или нуждается в корректировке.

Коррекция pH возможна, даже если почва слишком кислая или щелочная.

Повышенная кислотность почвы

Чтобы нейтрализовать кислую почву, можно вносить гашеную известь, в дозе 400 грамм на квадратный метр огорода.

В кислых почвах происходит снижение урожайности из-за того, что фосфор в таких почвах не может усваиваться растениями.

Этот способ применяется в органическом сельском хозяйстве, такой способ должен выполняться на чистой почве, в которой нет навоза или компоста.

Лучше действовать постепенно, чтобы корректировка pH происходила постепенно.

Еще кислые почвы вы можете откорректировать с помощью органических веществ, таких как мульча, компост.

Щелочная почва

Если pH больше 7, то у вас щелочная почва.

Чтобы такую почву привести в нейтральное состояние, нужно в такую почву добавить торф.

Также для корректировки используются мульча, компост, сера, щепа из коры хвойных пород деревьев.

Эта корректировка должна происходить постепенно и в будущем нужно следить за тем, чтобы почва не изменяла свою кислотность.

Что приводит к изменению кислотности

  • когда почва остается без растительного покрова, из нее вымываются важные микроэлементы и pH изменяется
  • использование удобрений: неразборчивое использование удобрений является одним из основных факторов изменения рН
  • кислотные дожди: в результате сильного загрязнения воздуха, атмосфера подвергается воздействию токсичных газов, в результате чего, дождевая вода содержит токсичные частицы, которые идут прямо в почву и воду
  • присутствие в почве низкомолекулярных органических кислот, таких как уксусная, лимонная, щавелевая и т. д.
  • присутствие в почве сильных кислот, таких как азотная и серная кислоты, выделяемые при микробной активности.
  • обилие в почве оксидов железа и железа, которые в кислой среде могут значительно изменить рН

ГОСТ 27784-88 Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв

ГОСТ 27784-88
Группа С09

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Почвы

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОЛЬНОСТИ ТОРФЯНЫХ
И ОТОРФОВАННЫХ ГОРИЗОНТОВ ПОЧВ

Soils. Method for determination of ash content in peat
and peat-containing soil horizonts

ОКСТУ 0017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.07.88 N 2730

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. Срок первой проверки — 1993 г.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв при проведении почвенного, агрохимического, мелиоративного обследования угодий и контроля за состоянием почв.
Суммарная относительная погрешность метода, выражаемая коэффициентом вариации, составляет 6% при зольности 10% и 3% при зольности свыше 10%.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения к ним приведены в приложении.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. Отбор, упаковка и транспортирование проб почвы — в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.01-83.

1.2. Образцы почвы, поступившие на анализ, доводят до воздушно-сухого состояния. Масса воздушно-сухой пробы почвы должна быть не менее 1 кг.

1.3. Почву измельчают и просеивают через сито с отверстиями диаметром 5 мм до тех пор, пока вся почва не пройдет через сито, тщательно перемешивают, методом квартования отбирают 150-200 г и помещают в коробку или банку.

1.4. Приступая к анализу, всю почву из банки высыпают на лист стекла, пластмассы или полиэтиленовой пленки, распределяют тонким слоем не более 1 см, затем не менее чем из 5 мест отбирают пробы шпателем или ложечкой. Масса анализируемой пробы — от 3 до 5 г.

2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

Для проведения анализа применяют:
шкаф сушильный с автоматическим регулированием температуры (105±2) °С;
печь муфельную с электрическим обогревом и с автоматическим регулированием температуры (525±25) °С;
тигли фарфоровые по ГОСТ 9147-80, обеспечивающие вмещение пробы массой 3-5 г без уплотнения;
весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-80;
измельчитель почвенных и растительных проб, обеспечивающий измельчение до 5 мм;
сито с отверстиями диаметром 5 мм с поддоном и крышкой;
щипцы тигельные;
эксикатор по ГОСТ 25336-82;
перчатки термозащитные;
кальций хлористый по ГОСТ 4161-77, ч.д.а.;
воду дистиллированную по ГОСТ 6709-72;
водорода перекись по ГОСТ 10929-76, 3%-ный раствор.

3. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

3.1. Подготовка тиглей
Чистые, сухие пронумерованные тигли прокаливают в муфельной печи при температуре (525±25) °С, охлаждают в эксикаторе с хлористым кальцием с погрешностью не более 0,001 г. Проводят повторное прокаливание и взвешивание до установления постоянной массы.
Если расхождение между результатами взвешиваний не превышает 0,005 г, прокаливание заканчивают. Тигли хранят в эксикаторе с хлористым кальцием, периодически проверяя их массу.

4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

4.1. Определение сухой массы почвы
Анализируемые пробы торфяных и оторфованных горизонтов почв помещают в предварительно взвешенные фарфоровые тигли с таким расчетом, чтобы почва занимала не более 2/3 объема тигля, взвешивают их с погрешностью не более 0,001 г, помещают в холодный сушильный шкаф и нагревают его до 105 °С.
Содержание влаги в пробах определяют по ГОСТ 19723-74.

4.2. Определение зольности
Тигли с пробами почв, высушенными при (105±2) °С до постоянной массы, ставят в холодную муфельную печь и постепенно доводят температуру до 200 °С. При появлении дыма печь отключают и дверцу приоткрывают. В течение 1 ч постепенно доводят температуру в муфельной печи до 300 °С. После прекращения появления дыма печь закрывают, температуру в муфельной печи доводят до (525±25) °С и тигли прокаливают в течение 3 ч.
Тигли с зольным остатком вынимают из муфельной печи, закрывают их крышками и ставят в эксикатор. Охлажденные до комнатной температуры тигли взвешивают с погрешностью не более 0,001 г.
Несгоревшие частицы почвы дополнительно выжигают. Для этого в тигли добавляют несколько капель горячей дистиллированной воды температурой более 90 °С или 3%-ного раствора перекиси водорода и повторно прокаливают при температуре (525±25) °С в течение 1 ч, охлаждают в эксикаторе и взвешивают с погрешностью не более 0,001 г.
После охлаждения и взвешивания оценивают изменение массы зольного остатка. Если изменение массы в сторону уменьшения или увеличения будет менее 0,005 г, то анализ заканчивают и для расчета принимают наименьшее значение массы. При уменьшении массы на 0,005 г и более тигли с зольным остатком прокаливают дополнительно. Прокаливание заканчивают, если разность в массе при двух последовательных взвешиваниях будет менее 0,005 г.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Массовую долю зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв (), в процентах, вычисляют по формуле

,

где — масса тигля с зольным остатком, г;
— масса пустого тигля, г;
— масса сухой почвы, г.
Допускаемые расхождения между результатами повторных определений от их среднего арифметического при выборочном статистическом контроле и доверительной вероятности =0,95 составляют, в процентах:
16,8 — при зольности 10%;
8,4 — при зольности свыше 10%.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении анализа опасными производственными факторами являются возможность поражения электрическим током и наличие высокой температуры.
К выполнению работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности по ГОСТ 12.0.004-79.
Лабораторные помещения должны быть оснащены проточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021-75. Воздух рабочей зоны должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-76. Установка электроприборов должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.019-79, а также инструкциям предприятий-изготовителей по их установке и эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Термин

Пояснение

Торфяные и оторфованные горизонты почв

Органические горизонты, образующиеся из разложившихся в разной степени растительных остатков

Сухая почва

Почва, высушенная до постоянной массы при температуре (105±2) °С

Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1988

На торфяных почвах
У многих садоводов и огородников участки расположены на торфяных почвах. Принято считать эти почвы плодородными, поскольку торф используется как удобрение на минеральных землях. Однако это далеко не так, поскольку не каждый тип торфа характеризуется высоким плодородием, а порой отличается резко отрицательными свойствами. Очень часто садоводы и огородники механически переносят практический опыт и знании по выращиванию различных культур с минеральных почв на торфяные. Это является причиной многочисленных ошибок и проколов. Ведь торф — дело тонкое, а «где тонко — там и рвется».
На торфяных почвах растения гибнут от весенних и осенних заморозков, которые значительно сильнее, чем на минеральных землях. Ветровая эрозия может не только выдуть с грядки посеянные семена, но и унести за пределы участка часть верхнего торфяного слоя почвы. По своим физическим и химическим свойствам торф резко отличается от минеральных почв. Это необходимо учитывать при определении оптимальных доз и сроков внесения известковых, минеральных и микроудобрений, определении состава и последовательности мероприятий по обработке почвы, норм и сроков поливов, сроков уборки урожая и т. д. И, наконец, надо помнить, что при определенных условиях, прежде всего погодных, торф может самовозгораться. Известны случаи, когда огонь пожирал торфяную залежь и распространялся на глубине до нескольких метров, и в такие «ловушки» целиком проваливались машины.
СВОЙСТВА ТОРФЯНЫХ ПОЧВ
Отличительная особенность современного земледелия на огородных и садовых участках — возрастание роли плодородия используемой почвы, позволяющее получать от почвы большую отдачу. Почва же плодородная способствует более эффективному использованию удобрений, и других агротехнических мероприятий, а также лучше противостоит отрицательным внешним воздействиям — уплотнению, эрозии, заражению остатками пестицидов.
Плодородие почвы — это ее способность давать урожай. Это сложное свойство почвы характеризуется, в основном, уровнем обмена веществ и энергии с культурными растениями, атмосферой, подпочвой, грунтовыми и поверхностными водами, животными и почвенными микроорганизмами.
Основу почвенного плодородия составляет органическое вещество. Оно образуется из остатков растений, отмерших микроорганизмов, почвенных животных, а также продуктов их жизнедеятельности. В почве они подвергаются сложным изменениям, включающим процессы разложения, гумификации и минерализации органического вещества. Органическое вещество консервирует в химически связанной форме энергию солнца, которая способствует развитию почвы, формированию ее плодородия.
Агротехнические свойства минеральной почвы определяет ее твердая фаза, представленная глинистыми, песчаными и илистыми частицами. Торфяные почвы, в отличие от минеральных, не имеют твердой фазы. Основную часть торфа составляет органическое вещество. Кроме того, в его состав входят зола и вода. Зола торфов состоит из «чистой золы», образовавшейся за счет зольных веществ, входящих в конституционную часть растений торфообразователей.
Торф — сравнительно молодое органическое образование, наиболее древние слои которого начали свое формирование в послеледниковый период, около 10 тыс. лет назад. Торф возник в результате накопления полуразложившихся остатков болотной растительности и минерализации в условиях избыточного застойного увлажнения и недостатка кислорода.
Выделяют четыре типа торфяных залежей: низинный, переходный, смешанный, верховой. Каждый тип
залежи характеризуется определенным ботаническим составом торфа, степенью разложения, зольностью, влагоемкостью, объемной массой, физическими и химическими свойствами.
Ботанический состав определяется по процентному содержанию в его массе остатков отдельных ботанических видов растений-торфообразователей, сохранивших анатомическое строение. Определение ботанического состава в полевых условиях проводится глазомерно. Ботанический состав — один из основных показателей, определяющих качество торфа, его агрономическую характеристику, пригодность для нужд сельского хозяйства: сфагновые торфа пригодны для подстилки скоту, для хранения плодов; древесные и древесно-осоковые более пригодны на удобрение.
Степень разложения торфа представляет собой процентное отношение разложившейся части торфа (утратившей клеточное строение) ко всей массе торфа. В полевых условиях степень разложения торфа определяют глазомерно, приблизительно: меньше 20% — слаборазложившийся, 20-45% — среднеразложившийся, более 45% — сильноразложившийся. Слаборазложившийся торф имеет желтую или светло-коричневую окраску, в нем хорошо видны растительные волокна, он не пачкает рук, при сжимании комка не проходит сквозь пальцы, отжимаемая вода имеет светло-желтую окраску. Сильноразложившийся торф имеет темно-коричневую или черную окраску, в торфе заметны лишь некоторые растительные остатки, он пачкает руки, при сжимании комка проходит сквозь пальцы, отжимаемая вода имеет темно-коричневый цвет. Наименьшую степень разложения имеет верховой торф (18-20%), наибольшую — низинные лесные и лесотопяные торфа. Слаборазложившиеся торфа используются для химической переработки, хранения плодов, подстилки для скота; высокоразложившиеся используются на удобрение, а торфяники с хорошо разложившимся торфом, после осушения, — для выращивания сельскохозяйственных культур.
Зольность — содержание золы, выраженное в процентах к сухому веществу. Верховые торфяные почвы характеризуются низкой зольностью (1,2-5%). В составе золы преобладает кремнезем, за ним следует кальций и алюминий. У торфа низинных почв содержание зольных элементов колеблется от 5-8% у обедненных (переходных), до 12-14% у нормально зольных и до 30-50% у высокозольных. В составе золы преобладает кальций, на втором месте — железо. Нормально зольные (12-14%) почвы обеднены кремнеземом, в высокозольных почвах его содержится очень много. Наиболее важными компонентами золы являются фосфор и калий. Несмотря на сравнительно невысокую аккумуляцию фосфора (0,06-0,5%) запасы его в почвах могут достигать в метровой толще 2,5-3,0 кг на 1 м ². Во всех торфяных почвах (за исключением пойменных заиленных) содержание калия очень низкое (0,02-0,2% к массе сухого торфа). В соответствии с таким содержанием калия запасы его крайне низкие.
Содержание кальция в торфе верховых почв очень невелико, а в торфе низинных почв — в среднем 2-4%, достигая в карбонатных их видах 30% и выше.
Торф болотных почв богат азотом. В верховых торфяных почвах содержание азота колеблется в пределах 0,5-2%, в то время как в низинных торфяных почвах оно чаще превышает 2%. Запасы азота в метровой толще высокие. Наименьшее количество азо¬та-4,2 т/га — накапливается в верховой торфяной почве, а максимальное — до 30 т/га в низинных почвах. Основная масса азотистых веществ в верховых торфяных, почвах представлена белковыми соединениями. В низинных торфяных почвах основная масса азотистых соединений сосредоточена в сложных гумусовых соединениях.
Органическое вещество, которое составляет основную часть торфа, в верховых почвах представлено преимущественно целлюлозой, гемицеллюлозами, лигнином и воскосмолами. Торф этих почв слабо гумифицирован, гумусовые вещества составляют 10-1 5% от общего углерода, и в их составе преобладают фульвокислоты. Торф низинных почв хорошо гумифицирован и в нем содержится до 40-50% гумусовых веществ, преобладающая часть которых представлена гуминовыми кислотами. Реакция торфа верховых болотных почв кислая и сильнокислая, а низинных – от слабокислой до нейтральной.
Влажность торфа — содержание влаги в процентах к общей массе торфа. Естественная влажность неосушенной залежи зависит от типа торфа и степени его разложения. По мере увеличения последней влажность уменьшается. Наибольшую влажность имеют верховые слаборазложившиеся торфа, наименьшую — низинные сильно разложившиеся.
Влагоемкость — способность торфа поглощать и удерживать влагу. Она зависит от типа, вида и степени разложения торфа. Верховой тип торфа имеет влагоемкость от 600 до 1200-1800% (это значит, что одна часть торфа удерживает до 18 частей воды), переходный — 350-950%, низинный -460-870%. Чем меньше степень разложения торфа, тем выше его влагоемкость. Для подстилки нужны торфа, характеризующиеся высокой влагоемкостью, способные впитывать большое количество влаги.
Торфяные почвы характеризуются высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью. Летом температура в них на глубине Ю-20 см в среднем нз7-8°С ниже, чем в зональных минеральных почвах легкого механического состава. Сроки промерзания и оттаивания торфяных почв смещены по сравнению с минеральными почвами: зимой они промерзают позднее минеральных, а весной позднее оттаивают. Суточная амплитуда колебания температуры на поверхности почвы, угроза и сила заморозков на торфяных почвах проявляется значительно
выше, чем на минеральных почвах. Это происходит не только вследствие высокой теплоемкости и низкой теплопроводности торфа. Низинные торфяные почвы (пригодные для выращивания сельскохозяйственных культур) располагаются на более низких отметках поверхности, куда стекается холодный воздух с суходолов и где происходит застаивание его холодных масс. Осушение торфяных почв приводит к ухудшению их теплового режима. Это связано с отводом избытка воды, увеличением воздушной фазы почвы. Так как теплопроводность воздуха в 20 раз меньше, чем воды, то и теплопроводность осушенной почвы становится ниже. Однако это вовсе не означает, что осушением следует пренебрегать. Содержание воды в торфе в естественном состоянии достигает 95% от его объема, т. е. практически все поры заняты водой. А оптимальная влажность почвы для овощных и плодовых культур составляет 55-70%, при которой на долю воздуха приходится 30-45%. При содержании воздуха в почве менее; 15-20% газообмен происходит медленно, и в условиях недостатка кислорода вместо разложения и минерализации органического вещества происходит его брожение, возрастает кислотность почвы. Поэтому важнейшая задача осушения — отвод избыточной воды и снижение уровня грунтовых вод. Если этого не сделать, то любые мероприятия по освоению, окультуриванию торфяных почв и возделыванию на них сельскохозяйственных растений оказываются бесполезными. Осушение должно обеспечить не только оптимальные водный, воздушный, пищевой и тепловой режимы почвы, но и создать благоприятные условия для осуществления всего комплекса мероприятий по освоению торфяных почв. В этот комплекс входят культур технические работы по приведению поверхности в пахотнопригодное состояние (удаление древесно-кустарниковой растительности, ликвидация кочек, дернины, первичная обработка почвы и др.), созданию пахотного слоя, окультуриванию почвы. В естественном состоянии торфяные почвы характеризуются плохими водно-физическими свойствами, органическое вещество и элементы питания в них находятся в консервированном состоянии. Потенциальное плодородие таких почв — это результат болотного почвообразовательного процесса в естественных условиях. В результате осушения, окультуривания и сельскохозяйственного использования создается эффективное плодородие. Оно характеризуется определенным энергетическим и биологическим уровнем, т. е. способностью давать урожай сельскохозяйственных культур, и прежде всего овощей, ягод, плодов.
Если труд на садово-огородных участках, умение и практику умело сочетать со знанием особенностей торфяных почв, то обилие и качество полученных урожаев, несомненно, может быть гарантировано.
К. Константинов, канд. с/х наук
Подпишись бесплатно на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *