Омолаживающая обрезка деревьев

Бывает дачникам достается старый и запущенный сад, который почти не плодоносит. Даже посадив молодые деревца сразу же, первые несколько лет вы будете без урожая фруктов. Но эту ситуацию можно исправить, проведя омоложение сада.

Конечно, на десятилетия этого не хватит и через 3-5 лет плодовые и ягодные деревья в вашем саду все равно придут в упадок. Однако за это время поднимутся и вступят в плодоношение молодые саженцы, так что без витаминов вы не останетесь. Да и начеренковать и привить полюбившиеся сорта за эти годы вы сможете неоднократно.

Восстановление старых деревьев

Большинство современных садоводов относится к своим зеленым подопечным ответственно и своевременно ухаживает за садом, не допуская плачевного состояния деревьев. Однако бывает и такое, что на только что купленном участке уже есть плодовый сад, причем находится он не в лучшем состоянии. Тогда и приходится осваивать навыки омоложения деревьев.

Начинать всегда стоит с приведения сада в порядок и минимальных санитарных обработок. Независимо от времени года, удалите корневую поросль, прополите, прорыхлите и замульчируйте приствольные круги, очистите стволы и ветви от мха и лишайников, проведите сезонную подкормку и обработку от вредителей и болезней. Как правило, у деревьев в старом саду немало проблем, и именно это может быть причиной спада плодоношения.

Если проведенные в первый же год мероприятия не помогли, приступайте к более радикальным действиям.

Омолаживающая обрезка сада

Прежде чем приступить к омолаживающей обрезке, убедитесь, что выбранные деревья жизнеспособны. Если их стволы высохли, сгнили, покрыты ранами или дуплами, кора облезает, а корни по большей части засохли, не стоит тратить время на работы – проще выкорчевать дерево сразу. Если же корневая система и ствол целы и сильны, можно попробовать реабилитировать крону.

Деревья высотой более 5 м, чей возраст превышает 15 лет, не стоит полностью обрезать сразу – они не перенесут такого стресса. Лучше разделить работы на 2-3 сезона и выполнять их постепенно, отслеживая состояние дерева.

Выполнять все работы лучше в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Зима и лето категорически не подходят для обрезки, поскольку в мороз древесина хрупкая, а летом среди листвы будет непонятно, что именно удалять. Кроме того, во время сокодвижения дерево долго «плачет» в местах крупных срезов, а в сок могут попасть патогенные бактерии и грибки.

В настоящее время практикуются три основных способа обрезки взрослых плодовых деревьев. Выбрать из них вы можете на свое усмотрение, однако наиболее рациональным является первый.

Постепенная омолаживающая обрезка

Постепенная обрезка растягивается на три года и может проводиться как весной, так и осенью, однако точно в безлиственный период. В первый год обрезка скорее носит санитарный характер – удаляют сухие, больные и пораженные лишайником ветви и волчки, раскрывают крону, удаляя верхнюю часть центрального проводника. На второй год дереву вырезают несколько скелетных неплодоносящих ветвей и все загущения, переплетения. На третий – оставшиеся скелетные ветви укорачивают на треть, стимулируя цветение.

Половинная омолаживающая обрезка

Если 3-х лет у вас в запасе нет, а дерево все же жаль, можете за два сезона удалить все лишнее, но будьте готовы при этом выслушать немало вопросов и комментариев от соседей.

В первый год укоротите южную часть кроны до высоты 3 м и ширины 2 м, а через год повторите те же самые действия, но уже с северной частью. При этом оставьте в кроне самые сильные волчки, расположенные на расстоянии 70 см друг от друга, и не забудьте качественно обработать места срезов.

Кардинальная омолаживающая обрезка

Такой обрезкой можно заниматься только весной, чтобы в ходе сезона дерево могло набраться сил, однако даже при этом есть вероятность, что оно погибнет.

Обрежьте верхушку на высоте 3-4 м, а затем укоротите все ветви так, чтобы крона постепенно расширялась книзу. Удалите из нее все больные, сухие ветви и те, что растут вглубь кроны или трутся о другие.

Независимо от того, какой способ обрезки дерева вы выберете, соблюдайте следующие правила:

  • сперва вырезайте крупные ветви;
  • удалите волчки, оставив не больше 10 штук на все дерево;
  • обрежьте на кольцо все сухие, больные, переплетенные ветви, а также те, что растут вглубь кроны;
  • срежьте центральный ствол на высоте не более 3,5 м, чтобы солнечный свет попадал в центр кроны;
  • сразу же обрабатывайте срезы садовым варом или его аналогом, не оставляя эту работу на потом;
  • за один раз срезайте не более трети всех ветвей с дерева – потери 50% кроны оно может не перенести.

Перепрививка сада

Перепривить крону дерева новым сортом (или сортами) можно на протяжении всей его жизни, однако деревья старше 30 лет плохо переносят эту процедуру. Суть ее сводится к тому, что вы заменяете плодоносящую часть дерева на более интересный сорт, сохраняя при этом корневую систему и иногда центральный проводник. Существует несколько вариантов прививки и перепрививки старого дерева, каждый из которых подходит для своего случая.

Все прививки в данном случае осуществляются во время активного сокодвижения (в идеале со второй половины мая).

Прививка на старое дерево со здоровой корневой шейкой

Если ваше дерево обладает сухим или гниющим стволом, покрылось дуплами, трещинами, теряет кору и ветви, но при этом его нижняя часть еще выглядит живой и сочной, можно поступить следующим образом. Спилите дерево на уровне чуть выше корневой шейки (25 см от земли), удалите корневую поросль и заранее заготовленными черенками осуществите прививку за кору прямо в получившийся пень. В зависимости от диаметра среза вставьте за кору 2-4 черенка, обработайте срез и места стыков садовой замазкой.

В дальнейшем оставьте 1-2 самых крупных отростка и формируйте из них новое дерево на старом подвое.

Прививка на старое дерево со здоровой корневой порослью

Если основной ствол дерева полностью пришел в негодность, а корневая поросль вокруг выглядит здоровой, можно сделать прививку прямо в нее. При этом важно выбирать ту поросль, которая наиболее качественно и глубоко прикреплена к корневой системе (на глубине не менее 10 см), чтобы в дальнейшем предостеречь ее от отламывания. Осуществите прививку в расщеп, за кору или вприклад, в зависимости от толщины подвоя и привоя, а в дальнейшем формируйте деревце, как обычное.

Прививка на старое дерево со здоровой корневой системой

На поверхности от плодового дерева не осталось и следов, а корни при попытке выкорчевывания выглядят живыми и сочатся? Тогда можно попробовать осуществить прививку прямо в корневую систему.

Для этого корни откапывают на глубину 15 см и прививают к ним черенок методом за кору. После этого места стыка обматывают тканью или шпагатом, замазывают садовым варом и засыпают землей так, чтобы и часть привоя была скрыта. Через месяц повязку на месте прививки ослабляют, а к концу сезона вовсе снимают. В это же время можно отделить образовавшееся деревце от материнской корневой системы (если оно уже дало свои корешки) или оставить как есть.

Полная перепрививка старого плодового дерева

Если омолаживающая обрезка дерева дала результаты, и оно снова стало плодоносить, но качество урожая вас не радует, можно сменить и сорт, который у вас произрастает.

Перепрививку черенком делают весной (от начала сокодвижения до середины мая), соблюдая следующие правила:

  • вырежьте все скелетные ветви из кроны (лишние на кольцо, оставленные для прививки на пенек, но так, чтобы диаметр среза был не более 4 см);
  • верхние ветви срезайте ближе к стволу, нижние дальше от него, так, чтобы крона до прививки по форме напоминала «елочку»;
  • осуществляйте полную перепрививку не за 1 раз, а за 2 года, причем начиная с верхних ветвей;
  • в срезы диаметром более 3 см прививайте сразу 2 черенка;
  • используйте следующие методы прививки: за кору с седлом, вприклад, улучшенную копулировку;
  • в последующие года сформируйте из дерева невысокий штамб и не давайте ему вырастать более, чем на 3 м в высоту и ширину.

Замещение посадок в саду

Как бы вы ни старались восстановить сад, помните, что деревья не вечны, и им нужна молодая смена. Приступайте к высадке молодых растений в старом саду практически сразу, особенно если больше половины деревьев в нем уже не поддается реабилитации и выглядит погибающей. Смело уплотняйте посадки – на первых порах деревья не будут мешать друг другу, особенно если вы внесете в посадочную яму все необходимые удобрения, и не будете пропускать поливы.

Не сажайте новое дерево на то место, где недавно выкорчевали старое. Высока вероятность, что дерево погибло не от старости, а от болезни, и ее возбудители сохранились в почве. Так вы подвергнете риску молодые саженцы.

Для того чтобы не загущать посадки, оставляйте между деревьями от 3 до 6 м (в зависимости от размеров кроны во взрослом состоянии). Затененность и плохая проветриваемость приводят к снижению урожайности и риску многочисленных заболеваний, поэтому лучше посадить меньше деревьев, либо выбирать саженцы на низкорослом и среднерослом подвое или колонновидные сорта.

Кстати, о сортах. Как бы вам ни нравились проверенные временем варианты, которые были еще в саду вашей бабушки, присмотритесь к новым. Современные плодовые деревья не только имеют разнообразные на вкус, цвет и аромат плоды, но еще и устойчивы ко многим болезням, которые губительны для старых сортов. Например, яблони Китайка Долго, Китайка аркадовая, Ред фри, Боровинка красная, Кооп-10, Штрейфлинг лежкий, Чистотел, Имрус, Апорт кроваво-красный и груши Москвичка, Космическая, Августовская роса, Краснобокая устойчивы к парше.

Помните, что несмотря на все усилия, подарить саду «вторую молодость» можно ненадолго, максимум, на 5-6 лет. После вам все равно придется высаживать новые деревья и удалять старые.

Обрезка старых плодовых деревьев.

Места срезов при омолаживающей обрезке определяют по наружным годичным кольцам . Порядок выполнения работы следующий : во-первых снижение кроны , во-вторых основательное прореживание ее и , в-третьих , омолаживание ветвей .

Если при снижении и прореживании было удалено большое количество ветвей, омолаживание откладывают до следующего года . Вполне вероятно , что такая обрезка может вызвать усиление роста . Если же ветвей было удалено мало , то проводят омолаживание оставшихся . При большом объеме выполнять всю работу в один год не следует . Омолаживание обрастающих веток можно отложить на год .

В первый год во время обрезки можно оставить несколько загущающих ветвей. Соподчинение основных ветвей может быть не совсем четким . Дополнительную обрезку можно провести в следующем году .

Для обрезки более взрослых загущенных деревьев , кроны которых уже вышли за пределы установленной высоты и раскрытия центра , часть центрального проводника или 1 — 2 ветви , занимающие его положение , обрезают на высоту 1,8 — 2 м на удачно ориентированную к периферии боковую ветвь.

Все другие ветви в верхней части кроны обрезают на 2,5 — 3 м на боковые ответвления , направленные вдоль ряда . Нижние , слишком пониклые ветви , либо вырезают на кольцо , либо обрезают на перевод на ответвления , ориентированные вверх . На этом обрезку старого плодового дерева в этом году можно прекратить.

Как омолодить старые кусты жимолости

Жимолость, как и другие ягодные кустарники, со временем, требует омоложения для нормального роста и стабильного плодоношения. Советы бывалых дачников помогут вам узнать как можно омолодить старые кусты жимолости.

Как ухаживать за кроной

При первоначальной посадке саженцев ветви не укорачивают. В дальнейшем в течение пяти лет уход за кроной заключается в обрезке сломанных ветвей.

На восьмом – девятом году жизни куста проявляются признаки старения. Они выражаются в усыхании верхушек.

В это время растение надо омолодить или пересадить. Засохшие верхушки при омолаживающей обрезке удаляют до места образования волчков. Скелетные ветви не обрезают, т.к. в разветвлениях скелетных ветвей находятся спящие почки, из которых в дальнейшем нарастает новая крона.

Омолаживающая обрезка проводится в первой декаде апреля. Она стимулирует высокое плодоношение.

Омоложение куста жимолости

Признаки старения растения

  • Кусты загущённые
  • Кора на скелетных ветвях отслаивается продольно
  • Стеблевая поросль усыхает на верхушках
  • Слабое цветение
  • Отсутствие плодов

В этом случае лучше применить полную обрезку куста до уровня пенька. Ранней весной до цветения скелетные ветви обрезают, оставляя пенёк высотой 50 см.

Землю вокруг растения вскапывают с одновременным внесением удобрений (50 грамм суперфосфата, 50 грамм калийной соли, 70 грамм аммиачной селитры на 1 квадратный метр).

После обрезки спящие почки пойдут в рост, появятся приросты до 60 см. На следующий год наступит плодоношение. На верхушках новых побегов появятся цветковые почки, их не надо укорачивать.

Пересадка старого куста

Пересадка плодоносящего старого куста проводится осенью. До пятилетнего возраста растения особенной подготовки не требуется.

Пересадка проводится следующим образом

  • подбирается солнечное место, без сквозняков и застоя воды;
  • готовится яма для посадки глубиной 50 см, с размерами 70х70 см;
  • в посадочную яму загружаются органические и минеральные удобрения в двойной дозе;
  • удобрения перемешиваются с садовой землёй;
  • делается холмик из садовой земли, на него ставится куст;
  • расправляются его корни, причём большее количество корней должно быть направлено к югу;
  • засыпаются корни садовой землёй;
  • земля вокруг посаженного растения уплотняется;
  • выливается под посадку ведро воды;
  • мульчируется торфом.

Старые кусты, возрастом более шести лет необходимо обрезать до 50 см от поверхности земли.

Болезни и вредители

Жимолость устойчива к грибковым заболеваниям, от которых страдают другие ягодные кустарники: к мучнистой росе, антракнозу, и другим. Наблюдаются повреждения листьев ягодными вредителями. Наибольший вред они приносят в июне от цветения до созревания ягод.

Более серьёзными вредителями жимолости являются птицы. Снегири зимой выклёвывают верхушечные и даже часть пазушных почек. Это наблюдается ежегодно в местах зимовки снегирей и вызывает снижение урожая.

Восстановление кроны после такого повреждения происходит в течение одного вегетационного периода за счёт пробуждения средних и верхних почек в серии.

Дрозды уничтожают спелые ягоды, однако, при своевременном сборе урожая потери несущественны.

Когда собирать ягоды

Через неделю после созревания можно приступать к сбору урожая. За это время они значительно улучшают вкус: накапливается сахар, кислотность уменьшается, горечь пропадает. У зрелых ягод связь с плодоножкой ослаблена, поэтому они легко осыпаются.

В процессе отбора выделены сорта, имеющие слабую или среднюю осыпаемость. Средняя характерна для большинства сортов.

  • Ягоды со слабой осыпаемостью собирают в один приём, когда они полностью созрели.
  • Плоды сортов со средней осыпаемостью собирают в два приёма по мере созревания. Ягоды отделяются от плодоножки без разрыва кожицы, поэтому собранные ягоды не текут и хорошо сохраняются в течение суток при комнатной температуре. Хранение в холодильнике – трое суток.

Повторное цветение и плодоношение

Побеги жимолости начинают расти во время цветения, с конца первой декады мая. Завершается рост побег ко времени созревания ягод во второй декаде июня.

  • Но молодым растениям жимолости свойственна интересная особенность. В конце июля, когда побеги уже закончили свой рост, пробуждается часть верхушечных почек и из них вырастают так называемые Ивановы побеги. В августе на этих побегах наблюдается повторное цветение. Созревание ягод происходит в конце августа — начале сентября. Обычно второй урожай меньше по количеству плодов.

Большинство современных, новых сортов жимолости имеют повторное цветение в конце лета.

Календарь работ по уходу за посадками жимолости

  • Март – Посев семян.
  • Апрель – Санитарная обрезка кустов через каждые два года. Омолаживающая обрезка старых кустов. Опрыскивание 2-процентным раствором нитрофена каждые два года. Ревизия растений после осенней посадки. Внесение азотных удобрений: 20 грамм мочевины, или 50 грамм аммиачной селитры, или 40 грамм сульфата аммония на один кв. метр приствольного круга.
  • Май – Внесение фосфорных и калийных удобрений: по 40 грамм двойного суперфосфата и калийной соли или 100 грамм нитрофоски на один кв. м. Рыхление, прополка приствольных кругов.
  • Июнь – Заготовка и посадка зелёных черенков. Сбор и переработка ягод.
  • Июль – Рыхление, прополка приствольных кругов. Опрыскивание против вредителей, грызущих листья. Уход за зелёными черенками. Посев семян.
  • Сентябрь – Высадка в грунт на доращивание укоренённых черенков и сеянцев. Перекопка приствольных кругов. Мульчирование компостом приствольных кругов каждые два года.
  • Октябрь – Подготовка почвы и посадка жимолости на постоянное место в сад. Посев семян.

Успехов вам и хорошего урожая!

Как обновить старую древесину

Потребность обновить старую древесину возникает весьма часто. Дерево является самым популярным видом строительного и отделочного материала. Помимо этого, из древесины изготавливают мебель и другие предметы обихода человека.

Древесина, конечно-это ценный материал и натуральный. Из-за своего «живого» происхождения, древесина подвержена различного рода внешним воздействиям, атакам вредителей, воздействию влаги и так далее. И со временем из-за подобных атак, дерево теряет былую красоту и привлекательность.

К счастью, существуют различные способы восстановления древесины, о которых мы и поговорим в статье.

Способы обновления и восстановления старой древесины

Дерево, поскольку является живым материалом, со временем может темнеть, растрескиваться, терять свои механические и эстетические свойства. Происходит это из за разрушения структуры дерева.

Среди способов восстановить старую древесину, есть радикальные, например, обшивка старого дома сайдингом или вагонкой, к примеру. Такой способ восстановления несет вместе с собой и большие траты. Но зато быстро и надежно решит проблемы старого дерева. Конечно и скроет всю красоту и смысл натурального дерева…

Есть, конечно же, методы обновления старой древесины и более бюджетные. Но, несмотря на их невысокую стоимость, они являются вполне действенными.

В статье рассмотрим основные и самые популярные способы восстановления старого дерева, такие, как:

  • Реставрация
  • Шлифовка
  • Окрашивание
  • Отбеливание

Читайте дальше. И мы расскажем, как при помощи указанных методов, восстановить и обновить старую древесину.

Обновление старой древесины отбеливанием

Обновить старую древесину, которая сильно потемнела, можно методом отбеливания. Это один из самых действенных способов вернуть дереву привлекательный внешний вид и избавиться от старого темного покрытия

Средства для отбеливания древесины бывают:

  • на основе хлора
  • на основе активного кислорода

Отбеливающие средства для древесины, на основе хлора, стоят гораздо дешевле второго вида. Но, отбеливающие средства на основе активного кислорода оказывают более щадящее действие на структуру дерева.

И один и второй вид средств наносят при помощи синтетической кисти или распылителя. Оставляют на поверхности указанное время. А затем смывают тщательным образом большим количеством воды

Не применяйте отбеливающие составы на сильно поврежденной древесине. Действие средства может усугубить и ускорить процесс разрушения древесины.

А в целом, отбеливание древесины, отлично справляется с плесенью, устраняет потемнения на дереве. К тому же, отбеливающие составы стоят не дорого.

После того, как древесина промыта большим количеством воды, после отбеливания, ее нужно покрыть защитными составами. В обязательном порядке. Иначе, все ваши труды будут напрасны.

Шлифовка древесины как метод ее обновления

Шлифовка является универсальным методом устранения повреждений на различных поверхностях, в том числе на древесине. Шлифовка устраняет повреждения на поверхностях путем механического снятия поврежденного слоя.

Шлифовкой устраняются следующие повреждения древесины:

  • биопоражения
  • потемнения
  • неглубокие сколы
  • мелкие трещины

Метод шлифовки весьма эффективный способ обновления поврежденной древесины. Но, как и у любого способа, у шлифования есть свои недостатки:

  • Эффект обновления поверхности имеет недолговечный результат
  • Использовать шлифование древесины, чтобы обновить поверхность можно пару раз. Дальше, дерево будет истончаться, что приведет к полному ее разрушению
  • Шлифование это долгий и трудоемкий процесс, который требует немалых усилий
  • После шлифования необходима обработка поверхности защитными составами

Реставрационные составы для обработки поврежденной древесины

Реставрационные составы для древесины, можно назвать самыми эффективными, чтобы восстановить старую деревянную поверхность.

При обработке реставрационными составами, структура дерева остается видимой. Но при этом, такие средства позволяют качественно закрасить различные поверхностные потемнения на дереве.

Цветовая гамма, представленная на рынке весьма обширна. И можно подобрать оттенок под любую поверхность

Составы для реставрации качественно укрепляют верхний слой древесины и делают его более долговечным. Кроме того, использовав реставрационный состав, нет необходимости дальнейшей обработке дерева антисептиками

Обработка составами занимаем немного времени и дает очень хороший результат.

Поговорим теперь о минусах реставрационных составов для дерева.

Стоимость специальных средств для реставрации поврежденной деревянной поверхности не совсем бюджетная, стоят они относительно дорого

Перед нанесением реставрационного состава, необходима обязательная шлифовка поверхности. Так состав лучше проникает и ложится на поверхности

Обновление древесины окрашиванием поверхности

Покрасить краской деревянную поверхность, это самый известный, недорогой и «древний» способ обновления старого дерева. Это несложный процесс.

  • Краску наносят на поверхность при помощи кисти, валика или краскопульта
  • Не самый, конечно эффективный и долговечный способ, но широко используемый.

Из минусов обновления старой древесины, можно выделить основные:

Краска, после высыхания, оставляет на поверхности дерева пленку, которая препятствует проникновению влаги, но и не дает дереву дышать

Окрашивание скрывает натуральную текстуру дерева

Способ окрашивания это недолговечный метод обновления древесины. Как правило, нанесенного состава краски на поверхность хватает на 1-2 года. Не более.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Омоложение сада. Практические советы.

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ СТАРЫЙ САД!» ОМОЛОЖЕНИЕ САДА

Эта статья о любимом стареньком саде. Она написана для тех, кто так же, как и я, отдает ему все свободное время. Кто, не жалея сил, делает мир уютнее и красивее хотя бы на своем небольшом участке земли.

Очень непростое дело – поддерживать красоту и здоровье сада. Он, как и человек, со временем стареет… Можно ли продлить его молодость? Да! Это вполне реально. Нужно только решить, какие растения омолодить, какие убрать, а какие добавить.

ОМОЛОЖЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

Сад хорошо плодоносит не более 30 лет. После этого больные плодовые деревья надо выкорчевать и заменить новыми качественными сортами. А старым, но еще здоровым растениям можно дать вторую молодость: продлить жизнь еще на 30 лет, сохранив урожайность!

Поэтапная омолаживающая обрезка

Омолаживающую обрезку делают в 2 этапа с перерывом в 3-4 года.

1 этап

Омоложение корней. Эту работу нужно сделать в октябре, чтобы до морозов дерево смогло отрастить корешки. С южной стороны растения роют полукруглую траншею в половину диаметра приствольного круга. Для груш и яблонь траншею делают глубиной и шириной 70 см, отступив от ствола примерно 2 м. Для слив и вишен глубина и ширина – 50 см, а расстояние от ствола – 1,5 м. Старые корни, открывшиеся в траншее, перерубают лопатой или топором. Очень толстые – обрезают пилой, а срезы зачищают и обрабатывают садовым варом. Затем на дно траншеи насыпают древесную золу слоем 1-2 см, укладывают тонкие мочковатые корни и засыпают обогащенной почвой, состоящей из садовой земли, перегноя или компоста с добавлением комплексного удобрения («Марафона»). Приствольный круг слегка утрамбовывают и мульчируют торфом.

Рис. Омоложение корней деревьев

1) намечают и роют траншею с южной стороны дерева; 2) тонкие мочковатые корни отгибают, а толстые скелетные обрезают пилой; 3) мелкие корни складывают в траншею и засыпают землей.

Внимание!

Не высаживайте под плодовыми деревьями цветы или овощи, поскольку 90 % мелких корней располагается в верхнем слое почвы, они могут повредиться даже при неглубоком рыхлении, что негативно скажется на росте дерева.

Омоложение кроны

Рис. Омоложение кроны деревьев.
1) укорачивание (срезанные ветки выделены цветом); 2) прореживание.

Весной крону с южной стороны дерева прореживают, срезая многолетние ветви. Это стимулирует пробуждение спящих почек у основания скелетных ветвей и на стволе дерева. Потом из этих почек вырастут вертикальные длинные побеги (волчки). Эти волчки сильно загущают крону, поэтому в следующем году их вырезают «на кольцо», сделав срез сверху кольцевого наплыва у основания ветки.

Рис. Обрезка «на кольцо»

1) неправильно – остался пенек; 2) неправильно – заглубленный срез; 3) правильно – срез сделан сверху кольцевого наплыва.

Тонкие ветки срезают секатором. Толстые ветки спиливают в три этапа. Сначала делают нижний запил, отступив 30 см от основания. Затем делают второй запил выше на 15 см. В результате ветка обламывается. После этого спиливается образовавшийся пенек.

Рис. Три этапа спиливания толстых веток.

1) первый запил, 2) второй запил, 3) вырезка.

Остальные ветки укорачивают, оставляя по две боковые почки. Потом из них вырастут побеги и сформируют крону. Подрезка (укорачивание веток) применяется для изменения направления роста ветки, уменьшения кроны, усиления ветвления старой кроны, восстановления вымерзших веток. Слабая подрезка – удаление менее 1/4 длины ветки, средняя – 1/2 длины, сильная – 3/4 длины. На годичной или двухлетней ветке срез делают над почкой под углом 45° острым ножом.

Рис. Отрастание ветки после укорачивания на разную длину: 1) исходная ветвь; 2) отрастание без обрезки; 3) отрастание при укорачивании на 1/4; 4) отрастание при укорачивании на 1/2; 5) отрастание при укорачивании на 3/4.

Очень старые ветки рекомендуется обрезать «с переводом» над боковой веткой, растущей в нужном направлении. Угол между боковой веткой и линией среза должен составлять 30 °. Толстые ветки спиливают, оставляя маленький пенек. После среза «с переводом» ветка растет в нужном направлении.

Рис. Обрезка «с переводом»: 1) на ветку, растущую наружу; 2) на ветку, растущую вверх (обрезанные ветки обозначены пунктиром).

Ненужные побеги длиной не более 10 см можно просто выломать. Выламывание обычно делают после обрезки верхушки деревьев.

2 этап

Омоложение корней. Через 3-4 года омолаживающую обрезку нужно повторить уже с северной стороны дерева, сначала обрезают корни, как на 1 этапе, а затем крону.

Омоложение кроны. Крону омолаживают, как на 1 этапе, только с северной стороны дерева. Не следует форсировать омоложение сада, укорачивая крону деревьев более чем в 3 раза по ширине и высоте. При такой чрезмерной обрезке дерево может подмерзнуть даже в мягкую зиму и погибнуть через 2-3 года. Поэтому обрезку нужно делать поэтапно в течение нескольких лет, постепенно укорачивая основные ветви кроны. Через пару лет можно будет собирать с обновленного дерева крупные плоды.

Перепрививка. Даже в стареньком саду можно выращивать новые сорта плодовых деревьев, если перепривить часть скелетных ветвей и даже волчки. Переопыление нескольких сортов способствует обильному и качественному урожаю.

Рис. Способы перепрививки плодовых деревьев: 1) копулировка; 2) в трехгранный вырез; 3) под кору

Внимание!

Если в вашем саду есть дикие боярышник и рябина, арония или ирга, не торопитесь их выкорчевывать! На эти растения можно с успехом привить груши сортов «Чижовская», «Видная», «Дюймовочка», «Велеса». Уже на третий год они дадут хороший урожай и будут плодоносить около 20 лет.

Омоложение кустарников

Омолодить старые кустарники и придать им оригинальную форму можно подрезкой, которая «вдохновляет» молодые побеги к быстрому росту и пышному цветению.

Рис. Омолаживающая обрезка кустарников

Кроме того, старые кусты нужно прореживать через 2-4 года, полностью вырезая секатором ветки, перекрывающие друг друга и растущие вовнутрь кроны. Большая часть кустарников очень хорошо переносит прореживание.

Формовочную стрижку кустарников нужно делать как минимум 1 раз в год. Время от времени омоложенному растению можно придавать нужную форму фигурной стрижкой.

Рис. Формирование кроны кустарников

1) первая обрезка; 2) куст после обрезки; 3) вторая обрезка; 4) куст осенью после второй обрезки

Для полного омоложения куста вся его надземная часть срезается на черную головку. Он восстанавливается за счет молодых побегов, выросших из спящих почек надземного штамба. Полное омоложение нужно очень старым кустам, надземная часть которых сильно вымерзла или изуродована неправильной обрезкой.

УДАЛЕНИЕ СТАРЫХ РАСТЕНИЙ

Деревья, у которых образовались большие дупла, почерневшая кора отделяется от ствола, сильно вымерзла крона или расколись стволы, удаляют из сада. Одиночное дерево спиливают на высоте 40-50 см от земли. Если же возле него плотно растут деревья и кустарники, то для их сохранения сначала спиливают скелетные ветви старого дерева (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол (как можно ниже). Затем избавляются от пня, проделав в нем сверлом максимально глубокие отверстия и засыпав туда порошок калийной селитры. Для отверстия глубиной 50 см и 5 см в диаметре необходимо около 200 г калийной селитры (не аммиачной – она слишком быстро разлагается!). Затем в отверстия заливают воду, размешивают палочкой и забивают туда пробку. Пень накрывают полиэтиленовым пакетом и обвязывают шпагатом. За месяц селитра превратит пень в труху. На освободившемся месте высаживают новое растение.

Внимание!

После яблони нельзя сажать яблоню, а после сливы — сливу. На месте выкорчеванного плодового дерева разместите плодовое другого вида. Так, на месте яблони должны расти груша, слива или вишня.

Для удаления кустарника сначала срезают старые ветки, после этого окапывают вокруг корешки и вытягивают растение при помощи троса, привязанного к толстым корням. Оставшиеся в почве корневые побеги облепихи, терна, снежноягодника, бузины, ветлы и хеномелеса нужно регулярно пропалывать. Старые вьющиеся растения-лианы удаляют так же, как и кустарники.

Статья подготовлена по материалам журнала «Сад моей мечты»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *