Обрезка винограда на осень

Обрезка винограда – как не нужно делать

Правильно и неправильно…

Друзья и знакомые, бывая у меня на участке, неизменно говорят с грустью:

– Вот у тебя виноград так виноград, а у нас, стыдно сказать, малоплодные заросли.

– А как вы за ним ухаживаете? – начинаю спрашивать.

– Да как все, – отвечают, – удобряем, укрываем, обрезаем.

– А как именно обрезаете? – продолжаю я допытываться.

– Так опять же, как все, осенью, все верхушки на 30 см.

– Вот в том-то и беда, что как все…

С чьей же легкой руки пошла такая неумная мода? Ведь подобная обрезка стимулирует еще большее разветвление лоз и загущение всего куста, что приводит только к одному печальному итогу – уменьшению количества завязей. Разочарование постигает людей, которые и хотели бы сделать все как надо, да не знают, как именно. Вот и растет у них посаженный с надеждой и любовью виноград, тянется вверх, наращивая зеленую массу, а его корни, расползаясь во все стороны, осваивают все новые и новые пространства, создавая угрозу для других растений в саду.

Мы, дачники, должны понять и усвоить, как таблицу умножения: хочешь иметь нормально развитый куст с крупными ягодами – научись его обрезать. Это аксиома.

Кроме того, среди садоводов царит полный разнобой в отношении сроков проведения этой процедуры: одни делают ее в середине августа, другие – в конце, третьи – осенью. Правильный вариант – третий. И есть одно важное уточнение: виноград обрезают, когда с него уже облетят листья, но до морозов, чтобы гнулась лоза. Но самое главное – делать обрезку нужно, лишь имея в голове раз и навсегда) четко выстроенную систему.)

Читайте также: Формировка и обрезка виноградного куста для начинающих

Если подходить к ней легкомысленно (типа «вот тут подрежу, потом вон там – вроде ничего, нормально выглядит»), то обратный эффект гарантирован.

Все, кому я с карандашом в руке объясняла схему, моментально все понимали. А спустя время горячо благодарили за подсказку.

Когда я в 2007 году впервые приобрела два саженца винограда сортов Московский устойчивый и Фиолетовый ранний, то понятия не имела, как за ними ухаживать. В первую же зиму один из них погиб. Оставшийся Московский устойчивый хорошо рос, развивался, а я начала читать специальную литературу. И, честно признаюсь, разобраться в ней было трудно, а специфические термины виноградарей вгоняли в тоску.

Приходилось перечитывать предложения по многу раз, пытаясь их хоть как-то осмыслить. Много сил и времени ушло на это. Постепенно накопился опыт и продолжает накапливаться, тем более что я продолжаю интересоваться этой темой.

Но, опять же, смешно сказать, мало кто из авторов пишет ясно, понятно и до конца – где резать, что оставить, как прищипнуть и на сколько листочков. Будто на разных языках говорим! Вот именно поэтому хочу рассказать людям то, что узнала сама (ведь понимают же меня мои знакомые, хотя поначалу и боятся, что не справятся с этой работой).

Круговорот виноградных побегов

Итак, снимаю весь куст со шпалеры, отвязываю проволоку и расправляю его плашмя на земле, насколько это возможно. Внимательно осматриваю и запоминаю, на каких лозах был основной урожай.

Дальше смотрю, есть ли хорошие, толщиной в палец молодые побеги, выросшие в этом году. Отличить их просто: они гибкие, поверхность у них светло-коричневого цвета, и ее даже нельзя назвать корой – такая она тонкая и нежная.

Маркирую их ниточками или веревочками одного цвета. После этого ищу тонкие, невызревшие побеги зеленого цвета, загущающие лозу. На них надеваю метки другого цвета.

После этого остается только соблюдать правильную последовательность действий.

Первыми удаляю лозы, на которых в этом году был урожай. Всем дачникам советую: не надо бояться! От-плодоносила лоза – отрежьте ее от ствола (штамба), растущего от земли. По сути, это даже и не лоза, а ветка, потому что ей уже два года, и коричневого цвета кора на ней начинает лохматиться и отслаиваться.

Следующий этап – обрезка тех самых несуразных, тоньше карандаша, лоз. Что в итоге? На кусте остаются молодые лозы, выросшие в этом году. Сколько их получилось? Две? Три? Четыре? Если так, уже хорошо. То есть смысл обрезки заключается в том, что отплодоносившие лозы отсекаются от ствола каждый год иначе они будут становиться все толще и грубее, и их будет трудно потом расправлять для подвязки к шпалерам. Таким толстым должен оставаться только штамб винограда высотой 30-40 см от земли.

Читайте также: Виноград – правильная обрезка, формировка и пасынкование

Короче, старые лозы убрали – оставили те, что наросли. Именно они будут плодоносить на следующий год. А осенью, после того как сняли урожай, убирайте и их. И так постоянно. Вот такой круговорот.

Конечно, если куст давно не обрезался, подходить к нему надо без фанатизма. Опасаетесь резать кардинально? Так не режьте! Только все равно попытайтесь разобраться, где какие побеги, и хотя бы проредить куст, но не просто укорачивая все верхушки подряд.

Ну а если вы все-таки решились на обрезку и нашли в кусте несколько молодых лоз хорошей толщины (больше карандаша), идущих снизу от штамба, обрежьте две-три из них на длину, равную полутора метрам, – это 8-12 почек. Эти лозы дадут на следующий год урожай.

А самую нижнюю, молодую, надо обрезать коротко – на три почки, так как мы создаем сучок замещения, т.е. обеспечиваем себе следующим летом наличие новых лоз. Они вырастут из этих трех почек, и их потом нужно будет вертикально подвязывать к вбитым в землю колышкам. А осенью обрезать их «на урожай» – на 8-12 почек. А одну – опять коротко.

Только не надо резать лозы весной!

Я пробовала по-разному: еще до набухания почек или чуть позже. Нельзя. Лоза начинает «плакать», капли падают, падают… Прозрачные, безвкусные, как вода. Считается, что «плач» иссушает лозу. Лучше уж дождаться (если не получилось осенью) активного роста листьев и уже летом удалить лишнюю длину.

На фото 1 видно: на проволоке лежат три плодоносящие лозы (прирост прошлого года), а вертикально вверх подвязаны выросшие этим летом. Осенью я отсеку те, что лежат на проволоке, молодые подрежу и одну из них сделаю совсем короткой – на те самые три почки. Именно поэтому мой куст выглядит всегда молодым, не меняя своей внешности.

Ну разве это не просто? Отплодили лозы – убираю. Новые выросли на смену -оставляю. Вот и все.

Любопытство не порок…

Еще один важный момент в уходе за виноградом – укрытие его от холодов. Делать это надо так, чтобы он «под крышей» не выпревал от попадания влаги. Кусок линолеума, рубероида – то, что надо. Еще лучше волнистый шифер, потому что его волны позволяют растениям дышать в оттепель. Мой виноград всегда хорошо зимует. В прошлом году я уложила его внутрь старой покрышки (по диаметру), а оставшийся торчать снаружи штамб (он уже толстый и не гнется) накрыла деревянным ящиком. А сверху всей конструкции натянула толстую пленку. Результат -отличный.

В прошлом году купила сорт Аркадия. По совету продавца временно пристроила саженец в старое, дырявое ведро, закопанное в землю. Мне сказали, что там виноград можно лет шесть держать, и это лучше, чем пересадка во взрослом состоянии. А пока я ему место подбираю – очень уж густозаселенный у меня участок.

В этом году познакомилась с Рошфором. Сначала саженец рос плохо, видимо, наращивал корневую систему, но сейчас у него очень приличная лоза отрастает. Я не даю ей ветвиться, убираю пасынки – все это для того, чтобы она смогла вызреть и хорошо перезимовать.

По правилам, я должна осенью обрезать ее на три почки. Но что-то жалко… Если сделаю это, не скоро еще смогу распробовать, какой же вкус у этого сорта.

Так что буду думать, как поступить – по науке или пойти на поводу у любопытства и рискнуть ради получения нескольких ягодок?

Кстати, стали доходить до меня слухи, что мой проверенный временем сорт Московский устойчивый пора списывать со счетов, потому что он считается устаревшим. Ну, это еще как сказать. Ягоды у него сладкие, янтарно-зелено-желтые, не очень крупные (размером, наверное, с вишенку), похожи на кишмиш, но только с косточками. Очень даже ничего!

А еще он раннего срока созревания – конец августа, и это тоже важно. Конечно, сортов сейчас продается круглый год великое множество, приходится себя ограничивать, это ведь не томаты, которые я очень люблю испытывать, выбирая те сорта, что наиболее подходят и мне, и моей земле.

Ссылка по теме: Сколько плечей (рукавов, отводков или побегов) оставлять на кусте винограда при обрезке

А вообще-то о винограде можно еще много чего написать. Его ведь и обрабатывать от болезней надо, и все лето щипать пасынки, и прищипывать верхушки, и подкармливать (золу он очень любит). И о совместимости с ним других растений тоже надо поговорить. Но это уже в следующий раз. А может, кто-нибудь из читателе» подхватит тему. Удачи всем добра!

Обрезка винограда: когда и как правильно делать

Поделиться с друзьями

  • Когда и как правильно делать обрезку винограда? Первый год считается самым важным. Именно тогда уже следует решить, какая будет формировка куста, а потом её лишь поддерживать.

    Зачем обрезать виноград

    Это необходимо для регулирования роста и поддержания формирования куста, нагрузки на него, и для замены старых частей на молодые. Таким образом создаётся благоприятная среда для опыления соцветий и хорошего проветривания кустов. Если обрезку не сделать, то на кусте будут развиваться лишние отростки и соцветия.

    Недостаточное питание грозит тем, что ягоды вырастут мелкими, а гроздья будут рыхлые. Кусты будут недостаточно опыляться и проветриваться, а это грозит заражению грибками.

    Когда лучше всего проводить обрезку

    Обрезка проводится и ранней весной, и поздней осенью до прихода первых заморозков. Плодоносящие кусты обрезаются осенью через две недели после листопада и до наступления холодов, затем они укрываются на зимовку.

    Укрытие винограда на зиму

    Многие виноградари предпочитают проводить обрезку именно осенью, так кусты проще связать в пучки и закрыть их на зиму. Также осенью можно заготовить черенки для весенней посадки.

    Если погода благоприятная для раннего распускания почек, обрезку необходимо произвести до того, как это произойдёт. Обрезанные кусты снова укройте, засыпьте землёй до самого верхнего глазка, и вновь откройте в конце апреля. Так виноград избежит серьёзные повреждения от поздних весенних заморозков.

    Весеннюю обрезку производят в основном на зимоустойчивых неукрывных сортах винограда. Но важно сделать её после окончания холодов и распускания первых почек – так будет видно живые почки, а срез будет меньше «плакать».

    Установлено, что от сроков обрезки зависит набухание почек, цветение, сила куста, плодоношение и качество урожая. Обрезка ранней осенью или поздней весной уменьшает силу роста побегов, замедляет распускание и цветение почек. Созревание винограда замедляется, поскольку куст истощён от плача, поэтому проводят их в исключительном случае.

    Плач винограда

    Обрезка осенью способствует более раннему распусканию и цветению почек. Рост и созревание побегов не замедляются.

    Саженцы-первогодки на зимовку не обрезаются и накрываются как есть – так они лучше перезимуют. С наступлением первой весны молодые кустики открываются, делается первая обрезка, невзирая на «плач» лозы. Но для этого надо определиться с типом формировки, о котором можно узнать здесь.

    Когда лучше делать обрезку винограда – видео

    Формирование куста

    Формирования кустов начинается в первый год после посадки, и продолжается в течение 5-6 лет. Продолжительность зависит от особенностей создаваемой формы. Заканчивают формирование тогда, когда создан весь скелет плодовой части куста.

    Известно много способов формировки, используемых на виноградниках в разных частях мира. Здесь учитываются особенности среды произрастания, сорта винограда, уровня агротехнических возможностей и даже экономические условия. В зависимости от выбранного способа, формирование куста длится по-разному – некоторые из видов могут длиться намного дольше.

    Ускоренную формировку делают для получения урожая на год раньше, но при условии достаточно высокой агротехники. Формирование кустов начинают уже в момент посадки черенка или саженца путём прищипывания верхушки над 4-5 листиком, когда на побеге уже образовалось 6-7 почек. Количество минеральных и органических удобрений увеличивают при поливе школки вдвое.

    Как правильно делать обрезку винограда

    Обрезку производят таким образом, чтобы не наносить виноградному кусту раны, как размером, так и количеством. Большие раны пропускают микроорганизмы, способные вызывать гниение древесины. Это может грозить параличом лозы, из-за которого гибнут целые кусты.

    Раны, которые были получены в процессе удаления лишних отростков, могут ослабить куст, а ткани вокруг них засыхают и отмирают. Чтобы свести вред к минимуму, сучки на винограде обрезаются только в верхней части рукава, а нижнюю часть оставляют неповреждённой.

    Начиная обрезку винограда, нужно выбрать удобное расположение, чтобы в процессе работы не ходить вокруг саженца. Одной рукой держите секатор, а другой придерживайте срезаемую веточку. Срезы делайте не концом ножа, а его основанием, чтобы не искривлялись и не пережимались побеги. Если отросток предстоит удалить полностью, то срезайте его у самого основания вместе с почками.

    Как обрезать виноград – схема обрезки – видео

    Обрезка винограда в первый год посадки

    Важным является обрезка винограда именно в первый год после посадки: уже на этом этапе нужно определиться с будущей формировкой куста:

    • Веерная,
    • Арочная,
    • Смешанная,
    • Длинная,
    • Гюйо,
    • Чашевидная,
    • Шампанская или бургундская,
    • Формировка кордона Ройя,
    • Стеллажная и т.д.

    Тип формировки зависит от сорта, региона, места посадки и прочих факторов. В последующие годы достаточно придерживаться выбранного типа формирования куста.

    После проведения первой обрезки главный стебель больше трогать не нужно. Подождите, когда он вырастет до 3 метров и пустит боковые побеги. Летом боковые побеги укоротите до 5-6 листочков, а второстепенные – до одного. Боковые побеги вместе с главным стеблем подвяжите к проволоке таким образом, чтобы осталось пространство для их дальнейшего роста.

    В конце октября или начале ноября, как только листья опадут, укоротите лозу на две трети, боковые отростки на главном стебле обрежьте до первой почки.

    Обрезка на второй год

    На вторую весну, в марте или апреле, от верхней почки появляется новый прирост, которому необходим свободный рост. Летом, если рост интенсивный, два боковых стебля образуют грозди, которые можно оставить. Обрезать эти стебли нужно так, чтобы осталось два листа над соцветием. Когда на боковых стеблях образуется пять листиков, их осенью обрезают, оставив только пару хороших почек.

    Обрезка на третий год

    На третий год лозе требуется только обыкновенный уход. На боковых побегах прирост достигает 45-60 см, на которых образуются соцветия. Когда за соцветием разовьются пару листочков, верхушку ростка удаляют. Сохранять надо самые сильные боковые стебли с наилучшими соцветиями из расчёта по одному на каждый пенёк, а остальные обрезаются.

    Летом срезаются все второстепенные стебли замещения до одного листика, а неплодоносящие отростки – до 5 листочков. К началу созревания винограда в конце лета дайте парочке побегов в верхушке стебля расти свободно. Так они заберут на себя излишний сок и не дадут ягодам перезревать и лопаться. Все плодоносящие стебли подвяжите к проволоке вертикально или горизонтально – смотрите по ходу роста и формированию лозы.

    Осенняя обрезка винограда пошагово 1, 2, 3 год после посадки – видео

    Уход за виноградом после обрезки

    После обрезки винограда кусты необходимо хорошенько полить, используя подкормку. В качестве подкормки подойдут суперфосфаты с калием в пропорции 2/1 или борная кислота (3г), серная кислота (2г) и 1 грамм йода. Далее следует защитить кусты от вредителей, а если обрезка производилась поздней осенью, то накрыть виноград на зиму.

    Грунт под кустами закрывается опилками или соломой, лоза пригибается к земле и накрывается плёнкой. Благодаря этому не будет образовываться плесень, а кустики дадут хороший урожай. Главное, не позволять веткам касаться земли, чтобы на них не образовывалась плесень.

    Укрытие винограда на зиму

    На заметку! Обрезать виноград нужно ежегодно независимо от возраста, иначе желаемого урожая вы не получите!

    Частые ошибки

    Начинающие виноградари часто совершают ошибки при первой обрезке: срезают не те ветки, оставляют лишние побеги и пасынки и т.д. Чтобы избежать всех этих ошибок, первую обрезку проводите внимательно, проконсультируйтесь со специалистами или тщательно изучите видео в данной статье.

    Важно: если процедуру обрезки вы проводите в осенний период, успейте сделать её до заморозков. Раньше, чем опадёт листва, обрезать виноград тоже не нужно.

    Не забывайте о том, что хорошему урожаю угрожают не только неправильная обрезка, болезни или плесень, но и вредители в виде птиц или ос. Защитите гроздья с помощью специальных сеток, тем более, что они не позволят упасть от тяжести крупным гроздям. Так же отпугнуть птиц могут обычные CD диски или блестящие и шелестящие ленты из фольги.

    Запомните – в течение 3-5 лет после посадки срезается до 90% ежегодного прироста! Суть заключается в том, что проводится формирование куста и наращивание его массы. В последующие годы достаточно будет просто поддерживать его форму, удалять молодые приросты или больные веточки.

    Как правильно проводить обрезку винограда весной – видео

    Таблица: плюсы и минусы осенней обрезки

    ПЛЮСЫ МИНУСЫ
    Помогает лучше подготовить виноград к зимним холодам, легче укрыть на зимовку Слишком поздняя обрезка делает ветви хрупкими и ломкими, виноград гибнет
    Виноград начинает лучше плодоносить на следующий год, грозди крупные, лоза прочная Процедура обрезки осложняется холодами
    Кусты становятся более морозоустойчивыми

    Таблица: плюсы и минусы весенней обрезки

    ПЛЮСЫ МИНУСЫ
    Весенняя обрезка подходит для тёплых регионов и зимоустойчивых неукрывных сортов винограда Тупой инструмент может привести к чрезмерному повреждению лозы, что в итоге приведёт к загниванию
    Провоцирует движение сока Плач винограда может повредить почки и глазки, что вызовет их загнивание, в итоге урожая не будет
    Помогает добиться большего плодоношения, более крупных гроздей и ягод Неправильная обрезка приводит к тому, что куст будет отдавать все соки в новые побеги, а не в грозди

    Поделиться с друзьями

      • Длина обрезки плодовых лоз винограда

        Я не планировал делать отдельную статью на эту тему, так как для тех кто немного вник в физиологию винограда ответ на вопрос очевиден. Но поскольку раздел предназначен для начинающих, и потому, что я довольно часто встречаю запросы на тему длины обрезки винограда, решил сделать небольшой материал, поясняющий термины и принцип выбора длины обрезки плодовых лоз.

        Итак, на сколько глазков обрезать виноград? Во-первых, разберемся с терминами. Часто мы называем глазки винограда почками, и наоборот. На самом деле каждый глазок представляет из себя систему почек, состоящую из одной центральной (основной) почки и от двух до восьми замещающих. Количество замещающих почек в глазке зависит от сорта винограда и его видовой принадлежности. Для получения урожая мы стремимся сохранить в течение зимы основные центральные почки, так как именно они наиболее плодоносны, на побегах, выросших из центральных почек будут соцветия. Центральная почка наименее морозоустойчива из всех почек в глазке, и если она погибла, то в рост пойдет побег (один или несколько) из замещающей. Эти побеги тоже могут иметь соцветия, но их будет намного меньше и они будут меньшего размера. Плодоносность замещающих почек зависит от происхождения сорта, разные виды внограда имеют разную плодоносность почек, а современные сорта чаще всего являются межвидовыми гибридами. На рисунке показано устройство глазка винограда:

        Зачатки соцветий в почках появляются в процессе формирования самих почек, одновременно с ростом зеленого побега. То есть зачаток соцветия формируется на год раньше, чем само соцветие появится на свет. Не все центральные почки в глазках будут иметь зачатки соцветий, это зависит от происхождения конкретного сорта и от условий, при которых сформировалась эта почка. Как правило, самые нижние глазки на лозах имеют наименее плодоносные почки. Обусловлено это тем, что они сфомировались в весеннее, прохладное время года.
        Если вы обрезаете виноград осенью, то в глазках, которые вы оставляете на будущий год уже есть зачатки соцветий, они сформировались весной и летом текущего года, и станут основной урожая в следующем сезоне. Таким образом погодные условия прошедшего сезона в значительной мере определяют количество и размер гроздей в будущем году.

        Перед тем как определиться на сколько глазков (почек) обрезать виноград мы должны учесть несколько факторов:

        • Сортовые особенности конкретного винограда — это важнейший фактор, определяющий длину обрезки плодовых лоз.
        • Погодные условия прошлого года. Этот фактор стоит учитывать если вы работаете с короткой обрезкой. Если прошлая весна была неблагоприятной для закладки соцветий в глазках, то вероятно, что нижние почки окажутся менее плодоносными, чем обычно. В таком случае, обрезая виноград осенью стоит увеличить длину рожков на 1-3 глазка, чтобы увеличить шансы на получение полноценного урожая.
        • Если вы сомневаетесь в качестве укрытия кустов, допускается значительная гибель глазков в течение зимовки, то длина обрезки увеличивается с учетом этого фактора. При весенней обрезке неукрывных кустов винограда учитываются условия прошедшей зимы, и если виноград подвергался сильным морозам или другим неблагоприятным факторам, то количество глазков соответственно увеличивают на 30-50%.

        На сколько глазков (почек) обрезать виноград

        Узнать рекомендуемую длину обрезки плодовых лоз винограда для конкретного сорта можно из сортовых описаний. Условно длину обрезки винограда разделяют на — короткую (2-4 глазка), среднюю (6-8 глазков) и длинную (10 и более глазков). Нужно учитывать, что описания составляются по наблюдениям за кустами, растущими в традиционно виноградарских регионах. Если ваш виноград растет в более холодном климате надо понимать, что плодоносность его почек будет несколько ниже, поэтому рекомендуемую длину обрезки стоит увеличить.

        Если в описании сорта нет рекомендаций по длине обрезки, то можно ориентироваться на его происхождение:
        Сорта винограда азиатского происхождения (азиатская группа Vitis vinifera L.) чаще всего имеют низкую плодоносность почек, поэтому традиционно обрезаются на 12-15 и более глазков. И даже при этом, многие азиатские сорта плохо плодоносят в южных регионах России, так как погодные условия весной и в начале лета недостаточно тёплые для нормального формирования соцветий в их почках.
        Исконно европейские сорта Vitis vinifera, по большей части это технические сорта, имеют достаточно высокую плодоносность почек и обрезаются, как правило, коротко. Столовые сорта стран Европы, чаще всего являются внутривидовыми гибридами между европейской и азиатской группами Витис винифера. К большинству таких соров применима средняя обрезка лоз на длину 6-8 глазков.
        Современные евро-амурские гибриды, а это большинство сортов и гибридных форм, выведенных на постсоветском пространстве селекционерами и любителями, имеют достаточно высокую плодоносность нижних почек и допускают короткую обрезку на 3-4 глазка. Эти сорта оптимально подойдут для северных регионов. Хотя и они дают лучшие грозди при средней длине обрезки на 6-8 глазков, так как в любом случае эти глазки формируются при лучших условиях, чем нижние.
        Гибриды с лабруской, к ним относятся такие распространенные сорта винограда как Альфа, Изабелла, Буффало, группа американских «лабрусковых» кишмишей, сорта Прибалтики и т.п. имеют высокую плодоносность почек и могут обрезаться на рожки по 2-4 глазка. Также можно резать и большинство технических винных сортов винограда.

        Если у вас совершенно нет никаких данных о сорте, если вы не знаете к какой группу он относится, начать можно с применения средней обрезки на 6-8 глазков. В дальнейшем наблюдайте какие грозди получаются на побегах из нижних четырех глазков и выше. Если видите, что грозди из нижних почек существенно отстают по размерам от тех, что выросли из 6-8 глазка, то вывод очевиден — для этого сорта желательна более длинная обрезка плодовых лоз.

        И последнее, о чем здесь стоит упомянуть — не нужно путать длину обрезки винограда и нагрузку куста глазками. Нагрузка куста глазками может складываться из небольшого количества длинно обрезанных плодовых лоз или множества коротко обрезанных плодовых сучков. Важно, чтобы куст был нагружен побегами соответственно своему возрасту и развитию, а нагрузка глазками обеспечивала оптимальное заполнение шпалеры. Подробнее об этом рассказано в других статьях:
        Нагрузка винограда глазками (почками) при обрезке куста и Нормирование побегов винограда. Расчет нагрузки куста

        Обрезка винограда осенью для новичков

        Любой садовод хочет обладать прекрасным зеленым виноградником. Но это растение требует внимательный и осведомленный уход. Обрезка винограда осенью для новичков является непростым заданием. Главное делать все шаги правильно. Если жалеть ненужные побеги, то куст будет увядать и не даст желаемого цветения. А вот слишком сильная обрезка может привести к гибели кустарника во время зимней спячки.

        Необходимость обрезки

        Выделяют следующие преимущества, которые дает обрезка винограда осенью:

        • Повышается устойчивость к морозам.
        • Увеличивается урожайность. Во время удаления высохших или бракованных отростков, все питательные вещества начинают распределяться среди других веточек. Данное распределение оказывать влияние на величину и качественные характеристики будущих ягод.
        • Получается правильное оптимальное отношение между кроной и корневой системой винограда. Приобретение такой оптимальной формы позволяют веточкам и листочкам никак не препятствовать формированию плодов и проникновению солнца.
        • Лоза сохраняет свою молодость и предотвращает снижение урожайности.
        • Подрезание позволяет хорошо производить укрывание кустов на зиму.
        • Плоды созревают намного раньше, ведь почки после обрезания распускаются ранней весной. В итоге ускоряется срок вегетации, цветения и формирования плодов.
        • Обрезка позволяет обновить многолетние запущенные кустарники.

        В результате можно сказать, что осенняя обрезка винограда очень необходима. И в этом случае речь идет непросто о развитии кроны, как у других плодовых деревьев.
        Делается она только в осенний период. Если осуществить процедуру весной, то из обрезанных ветвей куст начнет утрачивать сок и в итоге уйдут многие питательные вещества. Такой процесс приведет к замедлению созревания и к ухудшению качественных характеристик ягод. А также есть вероятность полной гибели кустарника.
        В летнее время допускается лишь пощипывать, чеканить и пасынковать. Такие действия не считаются обрезкой. Они относятся к ухаживающим процедурам, которые позволяют своевременно обнаружить вредителей и заболевания.

        Обрезка лозы

        Обрезку виноградных кустов производят только осенью. Как правильно обрезать виноград на зиму, чтобы получить высокую урожайность? Для этого производят специальную процедуру, которая осуществляется в два подхода. Первый происходит после сбора урожая. В этот период убирают высохшие и очень толстые веточки. Второй этап осуществляется через 14 дней, после опадания всех листочков. Желательно, чтобы температура не снизилась более 6 градусов.
        Обрезка винограда на зиму может начинаться уже с годовалого саженца. Выделяют две основные схемы: веерная и штамповая.

        Веерный способ

        Веерная схема обрезки винограда считается самой распространенной. Ее принято использовать в северных и умеренных регионах. Как обрезать виноград на зиму, чтобы не было проблем с укрыванием? Ведь большие разросшиеся кусты закрыть довольно сложно. Веерный способ позволяет хорошо омолодить виноградник и после обрезки кроны, весь кустарник с легкостью удастся прикрыть на зимний период.
        При данном способе появляются веточки, растущие вертикально по отношению к главному стволу, образуя веер.
        При такой схеме существенно увеличивается урожайность и защищенность винограда от замерзания зимой. Данную методику также можно назвать бесштамповой схемой. Процедура очень простая, но требует соблюдения определенных правил:

        • Годовалые саженцы необходимо подрезать, чтобы сохранить по 2–3 почки.
        • На второй год из саженца вырастают две веточки, на которых уже оставляют по 3–4 почки.
        • В третий год роста из каждого отростка должно прорасти еще два отростка. К осени они обычно достигают 1 метр в длину. При этом нижний отросток выходит в наружную сторону от кустарника. При осенней обрезке веточки сохраняют размером около 50 см.

        В остальные годы из получившихся веточек принимаются создавать плодоносные отростки, сохраняя по 7–8 почек. А также оставляют замещающий сучок с 2–3 почками. Веточка для плодоношения должна привязываться вертикально к шпалерам виноградника.
        Осенью после формирования веера лозу для плодоношения подрезают. Потом данные веточки начинают формироваться из оставленных замещающих сучков. На кустарнике такие отростки достигают 6–8 штук. Такое небольшое количество веток легко спрятать на зимний период. Такой схемой можно пользоваться при беседочном и укрывном методе выращивания винограда.

        Штамповый способ

        Штамповую схему применяют в южных регионах, где нет необходимости укрывать кустарники на зиму. Главная задача — сформировать крепкий ствол. Осуществляется на протяжении первых 6 лет. Начинают формировать штамп с первого года жизни винограда. Чтобы осуществить правильную процедуру следует придерживаться следующих правил:

        • Первый год на саженце сохраняют 2–3 глазка. Данный отросток в дальнейшем будет формироваться как штамп.
        • На второй год у виноградной лозы возникнуть два отростка, из которых выбирают наиболее сильный для формирования ствола. Другой будет в качестве резерва. Осенью главную лозу обрезают до 2–3 почек. На резервном стволе достаточно оставить 2 почки. Все другие пасынки обрезаем.
        • На третий год происходит формирование желаемой высоты штампа. Трехлетний ствол обрезают так, чтобы на верхней части осталось две веточки. Все остальные побеги удаляют. На верхних отростках оставляют 2 глазка. На уровне этих лоз натягивают проволоку, к которой в дальнейшем будут привязываться веточки для плодоношения.
        • В четвертый год начинает формироваться корона. Побеги обрезаются так, чтобы получить расстояние между ними около 20 см. Если получить правильную крону, то урожайность будет высокая.
        • В пятый год на всех веточках делают срезы так, чтобы везде получилось по 2–3 почки.
        • На шестом году, на каждых плодоносных отростках сохраняют по 6–7 почек, а на замещающих веточках по 2 почки.

        После шестого года жизни получившиеся габариты и форму кроны просто поддерживаются.

        Обрезка старого куста

        У некоторых новичков может возникнуть вопрос, как обрезать виноград осенью. Если за виноградом был постоянный уход, то обработать давнишний кустарник не будет проблематично. Такую процедуру также производят осенью через 2–3 недели после опадания листочков. В средних регионах России мероприятие проводится в конце октября. В Сибири и на Урале желательно осуществлять в начале или во второй неделе октября. В более южных регионах процедура проводится в ноябре или даже в начале декабря. Осенний уход за многолетним взрослым виноградником осуществляется в несколько этапов:

        • Происходит оценивание обстановки, и выбираются все веточки для обрезки.
        • Удаляются все отростки, которые летом хорошо плодоносили.
        • Определяется замещающий сучок из самой нижней веточки на рукаве. Ее убирают на 2–3 почки.
        • Формируется плодоносная стрелка, которую обрезают на 5–12 почек.

        Желательно укрепить стрелку для плодоношения на шпалере, если кустарник не будет накрываться. При укрывании винограда на зиму, ветку следует закапать в траншее. Каждый отросток обрабатывается по отдельности. При этом формируются свои замещающие веточки и стрелки для плодоношения. Все жирующие побеги, достигшие в диаметре более 10–12 мм, удаляются. Они приносить плоды не будут, а лишь поглощают питательные вещества от корешков и других веточек.
        Если давнишний виноград долгое время не подвергался обработке, то осенний уход нужно проводить по-другому. Весной требуется натянуть две проволоки на шпалере. Одна прокладывается на высоте 50 см, а другая на высоте 30 см от земли. Процесс восстановления брошенного многолетнего кустарника осуществляются определенными этапами:

        • В течение всего лета, удаляется лишняя листва и молоденькие побеги.
        • С начала сентября требуется убрать все зеленые отростки, которые проросли выше установленного верхнего предела.
        • У побегов, которые проросли выше нижнего предела, подвергается обработке лишь верхушечная часть.
        • После листопада выбирают самые хорошо развитые веточки, которые доросли до верхнего предела.
        • Из нижнего отростка формируется замещающий сучок, на котором оставляют 2–3 глазка. На верхней веточке формируется плодоносная стрелка, где сохраняют 5–12 почек.

        В северных регионах желательно оставлять даже до 15 почек на стрелках для плодоношения. Ведь при зимних морозах самые верхние глазки часто погибают. Садоводы отметили, что больше всего соцветий появляются в центре ветки. Новичку осуществить процесс восстановления заросшего виноградника будет довольно сложно. Здесь требуется небольшой опыт, поэтому стоит посоветоваться с опытными садоводами, которые обрезали старые кусты.

        Правила обрезки

        Для осуществления правильной процедуры следует придерживаться следующих условий:

        • Желательно, чтобы все срезы были на внутренней стороне веточек. Это позволит им быстрее зарасти.
        • Для работы правильно использовать острый инструмент. Тупой или жесткий срез будет затруднять сокодвижение. В итоге это скажется на объеме урожая.
        • Обрезая однолетние веточки, не стоит оставлять пеньки. Для правильного удаления бесполезных побегов, их нужно отрезать, заглубляя в почву на 10–15 см.
        • Если планируется оставить глазок на однолетней лозе, то конец над последним глазком оставляют около 1 см.

        Все действия по уходу за виноградом могут показаться новичку сложными. Но на самом деле процесс очень простой. Если сделать его единожды, то в будущем он не будет создавать сложностей.

        Как проводить обрезку старых кустов винограда

        Категории: «Обрезка винограда» «Виноград»

        Понятие «старый куст» мало применимо для винограда. Продуктивное долголетие виноградного куста исчисляется десятилетиями и даже столетиями. У таких кустов сформировалась мощная корневая система, которая не боится морозов и засух. Ягоды у них содержат больше сахаров, они более вкусные.

        Однако, если не проводить его обрезку, ягоды поздно вызревают, становятся мелкими и менее вкусными.

        Естественная цель куста винограда — выжить, для чего вырастить побольше семян (значит, и гроздей) для продолжения рода. Сочный околоплодник (что для нас ценно) ему не важен. В одичавшем виде (без обрезки) виноградник закладывает очень много мелких гроздей с мелкими ягодами, плохо вызревающими и имеющими посредственный вкус.

        Поэтому задача каждого виноградаря — не допускать появления на кусте запущенных виноградных лоз, проводить их ежегодную обрезку, нормируя нагрузку куста глазками, а следовательно гроздями и ягодами.

        Имея дело со старым запущенным кустом винограда, надо прежде всего для себя определить: если сорт куста не устраивает, то стоит ли его восстанавливать? Возможно более эффективнее использовать такой куст в качестве подвоя для прививки лучшего сорта. Если же сорт вполне устраивает, то необходимо провести правильную обрезку этого запущенного куста.

        Обрезку проводят, когда растение находится в состоянии покоя — поздней осенью или ранней весной.

        Сначала удаляют все засохшие, повреждённые и очень старые лозы. Чтобы отличить живую лозу от засохшей, делают секатором или острым ножом срез сомнительной лозы. Если срез зелёного (салатового) цвета, лоза живая. Если не зелёный, лоза засохла, вымерзла или где-то повреждено её сокодвижение. Делают ещё несколько срезов поближе к основанию и, если цвет среза остаётся незелённым, то полностью удаляют лозу.

        Далее надо определиться с формировкой будущего куста. Для морозостойкого куста, выращиваемого без зимнего укрытия, выбирают формировку: беседочную, перголу и т.д. Те элементы формировки, которые не удалось сформировать сразу, можно сформировать в следующем вегетативном периоде.

        Важно! При обрезке винограда надо помнить, что урожай, главным образом, формируется на плодовых побегах (стрелках), которые развились на молодой лозе из зимующих почек (в глазках) прошлогоднего зелёного побега.
        Побеги, которые выросли на старых частях винограда (прошлогодних лозах), урожай дают очень малый, поэтому их лучше обрезать.
        Надо стараться проводить обрезку и прищипывание ежегодно, каждый раз при этом образовывая новые плодовые звенья. Иначе говоря, плодовое звено формировать только с однолетних лоз (т.к. на большинстве сортов плодоносные почки развиваются лишь на однолетнем приросте.

        Количество глазков, оставляемых на плодовом побеге (стрелке), в условиях Средней климатической полосы должно быть равно диаметру стрелки в мм, плюс 1-3 запасных глазка на случай гибели.

        Некоторые практики при обрезке осенью оставляют на плодовых лозах на 30-50% больше глазков. Так, при норме 7-8 глазков для данного сорта, оставляют 10-12, при норме 10-12 оставляют 15-17. Весной лишнюю часть из них удаляют при обрезке весной или обломке зелёных побегов, обычно через один побег. Это позволяет оставшимся получать больше пространства и света, не затеняться другими побегами и в итоге быть более продуктивными.

        Укрывной виноград сразу после осенней обрезки правильно готовят к зимовке: лозу (ветви) снимают со шпалеры, укладывают в сторону роста ветви, затем закрепляют горизонтально ближе к земле и накрывают брезентом или плёнкой. Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально (если это не сделано осенью), и из ее глазков летом развиваются плодовые побеги (стрелки) с соцветиями, затем гроздьями. Эти плодовые побеги и два побега из глазков сучка замещения для лучшего развития размещают вертикально.

        Осенью всю отплодоносившую часть – лозу с побегами – полностью удаляют, а из двух побегов на сучке замещения формируют новые лозу и сучок.

        Видео «Обрезка взрослого запущенного куста винограда»

        Видео «Обрезка старого запущенного куста винограда»

        Каждой новой лозе, а количество их за лето может увеличиться в 5-8 раз, необходимо около 1,5-2 м3 нового пространства. В загущенном кусте цветочные и другие почки недоразвиты, появляются болезни, плодовые лозы гибнут зимой. Поэтому ежегодно с каждого куста надо обрезать примерно 75-80% всех побегов. Так что жалеть резать смысла нет.

        Так как же обрезать заросший куст? Осматриваем все рукава с целью выявить слабые. Слабый это такой рукав, из которого не выросло ни одной сильной нормальной лозы. Нормальной считают лозу толщиной 6-7 мм или толще, вызревшая на 7-10 почек. Сильная лоза — толщиной 10 мм и более, вызревшая более чем на 10 почек. Лозы тоньше 5-6 мм, вызревшие меньше, чем на 6-7 почек, считают слабыми.

        Омоложение куста проводят последовательно, так чтобы на кусте были разного возраста рукава, и чтобы урожай не снижался. С этой целью проводят последовательное омоложение разных участков куста, при этом важно для замены рукавов заранее вырастить побеги.

        Техника обрезки

        Начинать обрезку заросшего куста винограда никогда не поздно. Рекомендуется проводить обрезку в два этапа.

        Первый этап обрезки. Лучше его проводить поздней осенью (до морозов) или весной (до 1-15 апреля).

        В первый год обрезки надо добиваться того, чтобы на кусте к концу лета выросли лозы не менее 5-6 мм диаметром, длиной (вызревшей части) 9-12 почек (1,0-1,5 м). Это важно, поскольку в следующeм году они дадут хороший урожай. Таких лоз должно быть примерно 2-3 на 2 пог.м шпалеры. Имея это в виду, поступают так.

        1. Обрезку кустов всегда начинают с удаления больных, невызревших, тонких, с механическими повреждениями побегов и рукавов. Вырезают все сухие и замёрзшие части. Замёрзший побег (засохший) имеет серую или чёрную окраску коры, кора сморщена, глазки мелкие. При нагибании легко отламывется. На срезе такой побег имеет не зеленоватую, а серо-чёрную или коричневую окраску.

        Если рукаве мёртвые все выросшие в прошлом году побеги, то такой многолетний рукав тоже надо вырезать. Но живые рукава вырезать как можно меньше.

        2. Если в результате удаления мёртвых и тонких побегов на кусте есть в нужном количестве побеги с толщиной в 5-6 мм и больше, и длиной в 10-12 почек, их оставляют все. Но скорее всего, таких побегов будет немного, а все другие будут короткими (длиной в 3-5 почек). Короткие побеги (толщиной не менее 5-6 мм) оставить по 4-5 штук на 2 пог.м шпалеры. Побеги обрезать так, чтобы оставленные расположены были равномерно по кроне куста.

        Что касается однолетних побегов, то их можно удалять много, аж на 80-90% (это нормально).

        После сильной обрезки летом будут просыпаться почки в многолетних рукавах. Они дадут на них много зелёных побегов (но не на прошлогоднем приросте). Такие зелёные побеги обламывают. Если же оставить все эти побеги, то они в следующем году будут очень тонкими.

        В текущем году урожай будет меньше, но грозди и ягоды будут слаще и крупнее обычного, вызревание равномерное.

        Второй этап. Осенью в этом же году, в конце октября — начале ноября (до установившихся морозов): удаляют с побегов невызревшую зеленую часть, остатки листьев, усиков, пасынков. Вырезают побеги и лозы сломанные и толщиной не более 4 мм.

        Далее после обновления старого куста продолжать ежегодную обрезку, каждый раз формируя новые плодовые звенья

        .

        Ещё о том, как обрезать на урожай заросший куст

        Заросшие слабыми побегами рукава тоже слабые, вырезать их целиком до нормального рукава. Если же из слабого рукава выросла сильная лоза — заместитель, удалять всё, что выше этого побега заместителя (Рис. 7). Если же на кусте нет ещё ничего нормального, удаляем все кроме этого побега заместителя. Работаем по правилу — то, что не родило нормальных лоз, то отжило своё.

        Выбираем один из оставшихся рукавов, удаляем все мелкие недоразвитые побеги, а так же все не вызревшие, зелёные и срезать все мертвые. Оставлять только нормальные сильные лозы (Рис. 6). Нижнюю из лоз, расположенную ближе к корню куста, срезать коротко на две почки — это сучок замещения. Таким образом создаётся новое плодовое звено.

        Остальные рукава обрезать также. Учитывая, что на два метра куста после обрезки должно быть не больше 30-40 почек. Если получилось больше, то лучше срезать какой-нибудь рукав или лозу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *