Маточный корень малины

Какой грибник не остановится в лесу возле ежевичного куста полакомиться сочными черными ягодами? А про малину, сколько высказываний – не жизнь, а малина! Эти две горячо любимые всем населением планеты ягоды чудесно объединились в одну, и зовут это растение – ежемалина.

Ежемалина – это гибрид, появившийся совершенно случайно в Калифорнии благодаря внимательности селекционера Джеймса Харви Логана. В 1883 году он занимался выведением нового высокоурожайного сорта ежевики. Ежевика была очень востребованной ягодой, выращиваемой в промышленных масштабах фермерами. По счастливой случайности во время скрещивания разных сортов ежевики рядом росла малина. В процессе перекрестного опыления и появилась на свет ежемалина. Логан заметил особенности необычного гибрида – урожайность, размер ягод, неприхотливость к условиям выращивания. Правда, ягоды первого гибрида были кислые на вкус. Но используя его для дальнейшей селекции, селекционеры вывели новые гибриды с высокими вкусовыми качествами. Логанова ягода- второе название ежемалины в честь Д.Х.Логана.

Ягоды у нее плотные и, в отличие от малины, их можно мыть и транспортировать. Плоды созревают постепенно, поэтому их нужно собирать выборочно. От ежевики осталась особенность – ягоды отделяются с плодоложем, что затрудняет переработку. Зато другие ее качества с лихвой перекрывают эти маленькие недостатки. Ежемалина имеет массу преимуществ, в пользу того, чтобы поселиться на любом участке:

1. Богатый урожай. В зависимости возраста растения и сорта на одном растении может вырасти до 20кг ягод.

2. Продолжительный срок плодоношения

3. Вертикальное расположение куста позволяет экономить место на участке.

4. Морозостойкость

5. Высокое содержание витаминов и минералов в ягодах.

6. Устойчивость к болезням.

7. Маленькие шипы на побегах или их полное отсутствие.

8. Она не образует корневых отпрысков, что сокращает время ухода.

9. Ежемалина не требовательна к плодородию почвы и не нуждается в частых подкормках.

10. Простое размножение укоренением верхушечных побегов и черенками. Универсальность использования в кулинарии.

11. Красивые большие цветы и быстрый рост побегов позволяют использовать ежемалину в ландшафтном дизайне.

Очень крупные ягоды ежемалины вобрали в себя все лучшее от малины и ежевики — углеводы, белок, клетчатку, витамины А, С, Е, нужные для здоровья человека микроэлементы. Особенность плодоношения ежемалины — ягоды образуются на прошлогодних побегах. Одновременно со сбором урожая развиваются молодые побеги. Нужно вовремя сформировать урожай следующего года. Оставляют самые сильные ветки и вырезают лишние, которые будут зря использовать энергию куста. Количество побегов планируют обычно 4-6, все зависит от возраста кустарника. После сбора ягод отплодоносившие побеги удаляют. Ежемалине необходима опора — шпалера или столб до 2м высотой. Растение очень урожайное и если ветки не подвязать, то они окажутся на земле под весом ягод. Сорт для посадки выбирается не только по вкусовым качествам, но и по степени морозоустойчивости с учетом региона. Саженцы лучше покупать 2-х летнего возраста. Посадку предпочтительно производить весной – растение за лето приживется и лучше перезимует. К почве ежемалина нетребовательна, а если в посадочную яму положить на 1м2 ведро перегноя или компоста, смешанного со стаканом золы, этого питания ей может хватить на несколько лет. Между кустами оставляют расстояние не меньше метра, а лучше — 1,5м для хорошего освещения. Затенение скажется на вкусе ягод и урожайности. Ежемалина — стелющееся растение, и его удобно укрывать на зиму. Без укрытия побеги подмерзают. Перед зимовкой укорачивают побеги, оставляя их не более 2-х метром. Весной они начнут ветвиться и урожайность значительно увеличится. Самое комфортное место для зимовки ежемалины – на земле под слоем лапника.

Сорта

Сорт Логанберри отличается от других светло-зелеными листьями. С нижней стороны они светлого цвета, как у малины. Считается первым гибридом, выведенным в конце 19 века, название получил так в честь Логана. Это ранний сорт с небольшими шипами. Есть его разновидности без колючек. Неприхотливый, морозоустойчивый, урожайный. Вес ягод в среднем 8г. Ягоды кисловатые, весом 8г, с ярко выраженным малиновым ароматом.

Тайберри — один из ранних сортов. Мощный куст с шиповатыми побегами. Ягоды темно- красные, могут достигать веса 12г. Вкус сладкий с небольшой кислинкой, ближе к ежевичному. Растение выносливое, редко болеет, нетребовательно к плодородию почвы, засухоустойчиво.

Санберри – позднеспелый сорт с шипами. Плодоношение до заморозков.

Техас — крупные ягоды малинового оттенка, кисло-сладкие. Урожайность- 8 кг с куста.

Ягоды ежемалины едят свежими, из них можно приготовить варенье, джем, сок, заморозить.

Способы размножения

1. Летом во время вегетации можно размножить отводками. Один из молодых побегов пригибается к земле и присыпается землей. На такую ветку лучше положить камень в виде груза для надежной фиксации. При таком способе размножения корни появятся в нескольких местах. Отделить молодые саженцы от материнского растения можно через год, когда они разовьются.

2. Черенками во время подготовки к зиме. Обрезанные побеги втыкают в землю, поливают, и накрывают вместе с кустом.

3. Можно выкопать куст и разделить его на несколько частей.

Посадив ежемалину в саду, можно получить высокий урожай вкусных крупных ягод при простом уходе.

Ежевика способна размножаться несколькими способами. Эта ее особенность существенно облегчает первостепенную задачу любого садовода: получение максимального урожая в кратчайшие сроки. Необходимо лишь запастись соответствующими знаниями для оптимального сочетания существующих методов с сортовой принадлежностью куста и временами года.

Например, чтобы размножение ежевики верхушечными отводками прошло с наилучшим результатом использовать его надо в конце августа. А для деления куста подойдет весна или осень.

Способы размножения ежевики, используемые в правильный период времени с оглядкой на сортовую принадлежность, позволят получить наиболее качественный материал для посадки. Это существенно облегчит приживаемость и дальнейшее развитие растения.

Способы размножения ежевики

Существует множество методов разведения ягодного кустарника. В зависимости от типа растения применяется тот или иной способ. К примеру, кустовая ремонтантная ежевика (сорт Рубен и Гигант) прекрасно размножается методом деления куста или корневыми почками. А такой высокоурожайный сорт, как Техас абсолютно не способен давать корневую поросль, поэтому размножается делением куста или отводками. Стелющимся видам (сорта Натчез, бесшиповой Полар), так же подойдет способ отводками, как, например, у винограда.

Саженцы ежевики выращенные своими руками

Прямостоящие же кустики (бесшипный сорт Торнфри, Лаутон, Блэк Сатин), дающие множество прикорневых отпрысков, лучше всего укоренять при помощи боковых побегов либо верхушкой.

Размножать ежевику можно в любой период года, кроме зимы. Весна идеально подходит для выращивания саженцев из семян и деления корня во время пересадки материнского куста. В условиях Сибири весна – это самое удачное время для размножения ежевики. Черенки в этот период года очень быстро развиваются.

Размножение корневыми черенками

Лето – замечательное время для размножения отводками, получаемыми путем закапывания побегов в землю. В это же время можно производить рассаживание куста ежевики, разделив его на несколько дочерних растений.

Важно! Повышенные летние температуры могут помешать приживаемости молодого кустика. В жаркую погоду грунт с новыми саженцами необходимо замульчировать, во избежание потери влаги и перегрева почвы.

Подготовка саженцев к посадке на дачном участке

Осень так же подходит для укоренения ежевичной лозы, путем ее закрепления в канавке рогатиной или крюком и засыпания сверху почвой. В течение холодного зимнего периода почки с закопанной ветки дадут корешки. Весной же останется лишь отделить укорененную лозу и пересадить.

Самые распространенные способы размножения:

  • Отводками;
  • Отпрысками;
  • Корневыми черенками;
  • Стеблевыми черенками;
  • Зелеными черенками;
  • Спящей почкой.
  • Делением куста

Далее о каждом методе развернуто и подробно.

Отводками

Для данного способа разведения идеально подходит плетистая ежевика. При этом на приусадебном участке должно быть множество кустов, так как для формирования посадочного материала здесь используются здоровые плодоносные ветви, что может снизить будущий урожай.

Для того чтобы размножить ежевику садовую горизонтальным отводком необходимо проделать следующие манипуляции:

  • В середине августа, когда уже не будет слишком жарко, выкопать канавку до 20 см в глубину и уложить в нее однолетний побег так, чтобы лишь его верхушка оставалась над землей. Для закрепления ежевичной ветки в траншее используют крюк у основания и конца, либо придавливают сверху кирпичом.
  • Верхушку побега примерно на 10 см рекомендуется подрезать. Это позволит приостановить рост и перенаправить все силы будущего саженца на укоренение и развитие новых побегов.
  • Засыпать землей канавку с зафиксированной лозой.
  • Тщательно мульчировать отводок и обильно полить.

В течение одного-двух месяцев, к началу октября на закопанной ветке уже появятся новые побеги со своей корневой системой, которые надо сразу выкопать, осторожно отделив от материнского куста, и высадить на подготовленное место.

Если таким образом прикопать отводок в конце сентября, то пересаживать вновь образовавшиеся кустики можно уже ранней весной, когда сойдет снег.

Помимо горизонтального для такого способа разведения можно использовать и верхушечный отводок. Кончик подрезается точно так же, но прикапывается уже верхушка, а далее повторяются все вышеописанные действия. Стелющиеся сорта ежевики очень легко способны размножаться верхушками побегов. К тому же при таком методе урожай не пострадает.

Подготовка черенков для размножения

Важно! Для более быстрого укоренения опытные садоводы советуют надрезать кору в месте, которое будет находиться в грунте. Так корни легче прорастут и молодое растение быстрее сформируется.

При должном уходе укорененная таким образом отводка начнет давать урожай уже на второй год самостоятельной жизни.

Отпрысками

Молодой побег, произрастающий от корневища, называют отпрыском. Таким способом размножается прямостоячая ежевика. За летний сезон вокруг куста вырастает около двадцати молодых отпрысков. В основном такие побеги удаляются, чтобы не мешали развиваться материнскому растению.

Для разведения отпрыски выбираются тщательно:

  • Материнский куст должен быть высокоурожайным и здоровым, а побег от него имеет размер от 10 до 12 см.
  • Выбранный отпрыск в мае или начале июня осторожно отделяют от взрослого куста при помощи штыковой лопаты.
  • В готовую яму добавляют органические удобрения, затем помещают туда побег, мульчируют и хорошо проливают.

В случае если весной отпрыски еще слабенькие и недостаточно развитые, их оставляют до осени подле материнского куста, обеспечивая повышенный уход, а в сентябре окрепшие растения отсаживают.

Самый эффективный метод

Корневыми черенками

Зимой, когда поездки на дачу сокращаются, а желание что-нибудь выращивать никуда не исчезает, можно продолжить разводить ежевику дома в городской квартире при помощи черенкования корня растения. Но есть одно условие: посадочный материал необходимо заготовить заранее. При этом корневые черенки лучше нарезать по 6-9 см в длину и 0,3 – 1,5 мм толщиной, используя пересаживаемый куст. Можно для этих целей осторожно подкопать под кустом почву, и, нарезав черенки, закопать обратно.

Если материал для посадки был заготовлен весной, то получившиеся части корня надо распределить на поверхности подготовленного контейнера и присыпать землей на толщину около 3 см. Когда появившиеся всходы достаточно подрастут, а весенние заморозки пройдут молодые растения можно высаживать в открытый грунт.

Как правильно выбрать корневые черенки

Если же корень ежевики заготавливался осенью, то хранить посадочный материал следует в погребе или в холодильнике в полиэтиленовом пакете, придерживаясь температуры от + 2 до + 5° С в месте хранения. Один раз в 7 дней пакет следует доставать, чтобы проветрить и проверить состояние. Затем в конце февраля посадить корневой материал вышеописанным образом в контейнеры и разместить на подоконнике.

Подросшие в контейнерах кусты с наступлением устойчивого тепла можно рассаживать в открытом грунте. Этот домашний способ размножения хорош тем, что всхожесть корневых черенков будет около 70%, если все сделать правильно.

Укоренение

Стеблевыми черенками

Размножение ежевики черенками со стебля – очень популярный способ. Данный метод можно применять для выращивания абсолютно любого сорта ежевичного растения. Опытные садоводы рекомендуют поступить следующим образом:

  • С наступлением осени черенковать однолетние стебли. Для этого, используя в качестве садового инвентаря секаторы, побеги с одревесневшей корой следует заготовить таким образом, чтобы каждый обрезок получился длиной около 40 см.

Важно! Стебли ежевики (например, очень колючего сорта Карака Блэк) почти всех сортов покрыты тонкими иголками. Чтобы не пораниться о колючий шип и не занозить руки, работать следует в перчатках.

  • Затем получившиеся черенки заглубить на 20 см в землю до весны.
  • Весной снова выкопать посадочный материал и освежить срезы с обеих сторон. Каждый стеблевой черенок разместить на расстоянии 10 см один от другого и опять засыпать грунтом.
  • Для лучшего проращивания следует накрыть будущий ежевичник пленкой на дугах. Тепличку периодически необходимо открывать и проветривать. Поливать посадку лучше отстоянной в бочке водой, не забывая выпалывать появившиеся сорняки.
  • Как только прорастут маленькие кустики с тремя листиками, необходимо будет с особой осторожностью извлечь черенки из земли. На каждом из них буде находиться по 2 или 3 ростка с корешками, которые следует разделить и рассадить на доращивание по отдельным контейнерам.
  • Как только саженцы обрастут новыми листьями и их стебли заметно удлинятся, можно начинать их высадку на постоянное место жительства.

Можно попробовать непосредственно весной размножение ежевики черенками из стебля. Но нужно будет успеть нарезать и укоренить до момента распускания почек.

У способа разведения стеблевыми черенками множество преимуществ, среди которых простота применения, универсальность метода, а главное – это большое количество получающихся саженцев.

Зелеными черенками

Можно летом размножить ежевику зелеными черенками, которые берутся с верхушки растения.

Для этого необходимо следующее:

  • Верхушки разных побегов срезать в июле месяце. Длина зеленого черенка должна быть примерно 20 см, а угол среза — 45°.
  • У получившихся побегов от нижней части отрезается небольшой черенок, на котором должны находиться два листка. Верхушка же в разведение не берется.
  • Нижний листик необходимо срезать, не забыв оставить маленький пенечек, а верхний наполовину укоротить. Черенок должен иметь зеленоватый здоровый оттенок.
  • Получившиеся черенки следует подержать в стимуляторе роста корня, типа Корневин, а затем поместить в отдельные контейнеры, которые наполняются равными частями садовой земли, торфа и перлита. Для горшков с черенками необходимо сделать непроветриваемую тепличку, в которой должна соблюдаться влажность 96 % при температуре 30°С.
  • Когда на саженцах появятся новые листочки, следует начинать проветривать.
  • Через неделю можно пересадить на постоянное место жительства.

Выбор зеленых черенков для размножения ягодных кустов

Летом размножение ежевики черенками с верхушки малопродуктивно. Недостатком данного способа является низкая приживаемость – всего 10 % от первоначальной посадки. Помимо этого метод требует высоких трудозатрат.

Семенами

Семенной способ размножения ежевики потребует от садовода большого терпения. Первое плодоношение здесь возможно лишь через 4 года, а полноценный урожай можно будет собрать только через 5 лет.

Важно! Всхожесть ежевичных семян из магазинов составляет лишь 10 %, тогда как посадочный материал от заводчиков или собственноручно собранный имеет всхожесть уже до 80%.

Семенной способ

Чтобы собрать семя ежевики потребуются перезревшие ягоды, не подвергавшиеся болезням. Кашицу из плодов несколько раз промывают водой, при этом крупные жизнеспособные семена оседают на дне посуды, а пустышки и волокна остаются плавать сверху.

Свободный от шелухи и волокон посадочный материал помещают на ткань или бумажное полотенце и слегка подсушивают в тенистом месте, а затем готовят к посадке. Сразу семена не высевают. Их содержат в холодильнике при температуре + 4 градуса еще около трех месяцев в пластиковом контейнере, засыпав песком, который время от времени увлажняют. Так хранить семена можно не больше года.

Лучшая температура земли для проращивания от 25 до 28°С, поэтому сначала в комнатных условиях растят рассаду, которую впоследствии переносят в открытый грунт. В начале марта можно сеять семена на рассаду и выращивать ее под фитолампой.

Однако существует и осенний способ посева в открытый грунт. Когда последняя листва опадет с деревьев, производят высевание. Семена зимуют в естественной среде и прорастают весной. Такой способ дает закаленные и более жизнеспособные растения и избавляет от выращивания рассады.

Спящей почкой

Для этого способа из годовалых побегов с осени заготавливаются черенки не более 15 см в длину с тремя спящими почками. Хранятся такие заготовки в погребе или холодильнике.

Прорасшивание спящих почек в стебле

Далее происходит следующее:

  • В марте черенки следует достать, перевернув верхней почкой вниз, поставить в прозрачный сосуд.
  • Воду налить так, чтобы она закрывала только одну почку, не пробуждая остальные.
  • Воду по мере испарения надо доливать и держать побеги на подоконнике.
  • Проснувшаяся почка прорастет побегом с корешками. Его следует отделить и посадить в контейнер с рыхлым воздушным субстратом.
  • Далее в воду помещается следующая почка, и все повторяется снова.

Этот способ наиболее подходит для плетистой ежевики, черенки прямостоящих сортов плохо укореняются таким образом.

Делением куста

Такой способ применяется в случаях, когда выращиваемый сорт не дает ни горизонтальных побегов, ни молодой поросли в виде отпрысков.

Материнский куст делят весной или осенью, выкапывая и разделяя его на части. В процессе работы надо стараться наносить минимальные повреждения корневой системе растения для лучше приживаемости в дальнейшем.

Наиболее простой способ размножения — деление куста

Для сглаживания травмирующих действий места разрывов можно присыпать древесной золой. При таком методе единовременно получают до пяти новых растений, что зависит от размеров первоначального куста.

В зависимости от целей и возможностей садовода можно выбрать любой способ размножения ежевики садовой. Для начинающих лучшим будет метод разведения верхушечными побегами. Корневое черенкование идеально для владельцев малогабаритных квартир. Если же необходимо большое количество саженцев для ландшафта, то стеблевое черенкование – лучшее решение воплощения дизайнерской задумки.

Всем садоводам известна способность малины и ежевики расползаться по участку и оказываться в самых разных местах (порой и у соседей) благодаря корневым отпрыскам, которые вырастают из ростовых почек, образующихся на корнях.

Этот механизм, заложенный природой, несложно использовать для размножения малины и ежевики как в открытом грунте, так и в теплице или в гроубоксе. Обычно корни для проращивания заготавливают поздней осенью попутно с обрезкой и подготовкой сада к зиме.

Заготовка посадочного материала малины и ежевики

Для этого взрослое растение окапываю на глубину штыка лопаты на расстоянии 30-40 см от середины куста, пласты земли переворачиваю, рыхлю, извлекая отрезанные придаточные корни, часто с белыми, растущими без света отпрысками.

Такая обрезка дает выраженный омолаживающий эффект, но много корней заготовить не позволяет.

Для более основательной и равномерной обрезки есть смысл выкопать куст полностью, осуществить стрижку и затем посадить растение заново в хорошо удобренную яму. Заготовленные корешки либо сразу прикапываю в траншее на месте будущей посадки или в школке в парнике, либо присыпаю грунтом (торфом) и отправляю зимовать в подвал.

Посадка корешков малины и ежевики весной

Весеннюю выгонку обычно начинаю в феврале-марте, т.к. почки на корнях начинают прорастать уже при минимальной плюсовой температуре.

Считается, что тронувшаяся в рост почка выделяет ингибитор, т.е. вещество, подавляющее пробуждение соседних почек, поэтому маточный корень лучше нарезать на отрезки примерно по 7-10 см. Это обрывает связь между почками, стимулирует их пробуждение и образование новых, да и с короткими корешками удобнее работать в дальнейшем. Впрочем, совсем мельчить не стоит, иначе в корне останется меньше пластических веществ для питания побега.

Специалисты советуют перед посадкой обработать корень фунгицидом или хотя бы раствором марганцовки. Я тоже так делаю. Далее отрезки корня раскладываю на слой торфа или торфосмеси, состоящей из торфа, агроперлита и какого-нибудь калийного удобрения, сверху присыпаю торфом толщиной 5-7 см и обильно поливаю. Для уменьшения испарения емкость прикрываю пленкой, предварительно проколов ее для минимального «дыхания».

При комнатной температуре и достаточной влажности почки быстро трогаются в рост. Над поверхностью торфа появляется «крапивка» – молодые побеги, сначала редкие, затем почти сплошным ковром.

На этой стадии рекомендуется хотя бы несколько дней поддерживать подобие «тропического «микроклимата, что в условиях теплицы достигается распылением водяной взвеси с помощью системы туманообразования. В гроубоксе достаточно распылять чуть теплую воду пульверизатором 2-3 раза в сутки. Особо отмечу, что не все сорта малины любят дождевание, при малейшем подгнивании листочков полив следует прекратить. Ежевика, как более сильное и агрессивное растение, исключительно отзывчива на водные процедуры.

Как только побеги достигают 5-7 см, их пересаживают в отдельные горшочки для укоренения. Есть два способа пересадки. При первом нужно осторожно разгрести торф и, добравшись до корня, обрезать его по обе стороны от стебля и вместе с фрагментом корня посадить на новое место.

При втором способе стебель «крапивки «прихватывают пальцами как можно ближе к основанию, далее тянут его вверх и одновременно в сторону. Побег отделится от корня с так называемой «пяточкой» – утолщением на месте соединения с корнем. Второй способ практикуется при большом количестве побегов. К слову сказать, 1 кг маточного корня некоторых сортов малины может дать от 500 до 1000 саженцев.

Я предпочитаю пересаживать в стаканчик выстрелившую почку или побег в самой начальной стадии. Для этого корни малины и ежевики необходимо поместить не в торф, а во влажный мох сфагнум. Он почти не уплотняется при использовании, и в нем легче отслеживать и отбирать готовые к проращиванию почки.

Выбираем посевной материал

Для небольшого количества «крапивки » можно нарезать корешки с обычного однолетнего саженца, купленного в садовом центре. При покупке с рук или по объявлению следует учитывать следующий нюанс. Некоторые продавцы реализуют саженцы с ЗКС (закрытой корневой системой) после «стрижки «, удалив все, что выступает за пределы спрессованного кома, т.е. взяв лучший материал для размножения. Такие саженцы, скорее всего, не погибнут, но им потребуется целый сезон, чтобы нарастить корневую массу.

По этой причине при покупке нужно обязательно достать саженец из горшка и выяснить, была ли произведена обрезка корней, а если была, то какой характер носила – косметический или заготовительный. Дело в том, что некоторые фермеры, помимо саженцев, продают маточный корень, средняя цена за 1 кг распространенных сортов составляет от 3 до 6 тыс. рублей, а за модные новинки, привезенные или заказанные из питомников Европы, могут просить 30 тыс. рублей и более, ну а «хиты сезона » предлагают не килограммами (их просто еще нет в таком количестве), а отдельными корешками по цене взрослого саженца.

За месяц-полтора пересаженная «крапивка» хорошо укоренится и даст 5-7 листочков, после чего самое время пересадить молодой саженец в более просторную емкость.

В средней полосе высадку в открытый грунт проводят в конце мая, после возвратных заморозков и обязательно после закалки.

Размножение корневыми отпрысками – весьма несложное и довольно увлекательное занятие. Благодаря ему можно сэкономить немало средств и при желании даже заработать. Попробуйте и у вас обязательно получится!

Как вырастить маточный корень малины — размножаем любимый сорт просто и быстро

Есть у малины одна замечательная особенность – она быстро размножается корневыми отпрысками благодаря большому количеству спящих почек на них. Причем не обязательно покупать саженец, ведь всего один маленький кусочек маточного корня дает несколько десятков растений. Зная, как вырастить маточный корень малины, можно быстро размножить любимый сорт. Это позволит существенно сэкономить, потому что саженцы современных гибридов стоят недешево. Впрочем, даже за сам корешок могут просить цену, как за взрослый куст, особенно если это элитный вид. Гораздо выгоднее заняться этим самостоятельно. Обзаведясь осенью маленькой деленкой от корневой системы, вы к следующему сезону получите собственные молодые саженцы.

Когда заготавливать

Покупать или выкапывать маточный корень лучше всего весной, чтобы затем вы могли сразу его высадить. В начале марта все растения, в том числе и малина, просыпаются, и начинается активное сокодвижение. Это самый подходящий период для проращивания.

Часто корневище заготавливают осенью во время обрезки и прореживания старых растений. В этом случае поместите его в ящик с торфом и отправьте до весны в подвал.

Как вырастить маточный корень малины

Проращивание корня должно происходить в тепличных условиях. Если нет теплицы, подойдет и подоконник. В начале марта достаньте корень из погреба, разделите его на небольшие сегменты длиной не более 15 см и укорените в торфе. До появления всходов держите их под пленкой, создавая эффект парника.

Чтобы обезопасить будущие саженцы от болезней, перед укоренением обработайте деленки в марганцовке. А для более быстрого пробуждения почек – в растворе стимулятора роста.

В скором времени над поверхностью почвы «заколосятся» молодые росточки. Подождите, пока они не подрастут до 7 см, а затем рассадите молоденькую малину в отдельные емкости. На первое время подойдут и пластиковые стаканчики. Так даже лучше, потому что растения сначала наращивают корешки. Надземная же часть начинает развиваться, когда корни заполнят объем стакана. Подросшие кустики просто перевалите в горшки.

Что интересно, на корне малины почки просыпаются не одновременно, поэтому сразу все не доставайте. Отделяйте только видимые растения, а корешок будет дальше снабжать вас посадочным материалом. Отсоединить же молодую малину от маточного корня можете одним из способов:

  • просто срезав ее, углубив острый нож на 5 см;
  • вытянув побег руками, потянув вверх и в сторону.

Второй способ предпочтительнее, ведь тогда молодой корешок отрывается от маточного с пяточкой. Он лучше приживается, да и самому маточному корню не наносится повреждения металлическим предметом. На постоянное место полученные саженцы можно будет высадить в конце весны, только обязательно закалите их перед этим.

Размножение ремонтантной малины

Купил замечательный сорт ремонтантной малины Пингвин.

У него куст штамбового типа, не требует опоры, а высота всего до 1,5м, так что урожай очень удобно собирать. Ягоды вкусные и крупные, могут долго висеть на кусте. Словом, плюсов у этого сорта море, но есть огромный минус.

Этот сорт с трудом размножается. А мне хотелось бы создать из его кустиков живую изгородь. Что можно предпринять?

И. Сидоренко Брянская обл.

Предлагаю размножить сорт молодыми побегами, которые называют «крапивка». Их рост можно спровоцировать специальными приемами. И кстати, их получится удачно совместить с обработками против вредителей и болезней. Эти обработки на маточнике очень желательны, потому что вредители и болезни особенно опасны для молодых побегов.

Итак, на маточниках осенних сортов малины необходимо бороться с малинным жуком и малинной мухой в мае-июне. Затем наступает время борьбы с почковой молью, стеблевой галлицей, паутинным клещом, пурпуровой и другими пятнистостями. А в это время на молодых побегах появляются бутоны, цветки, а там и ягоды. Значит, применять химические меры защиты недопустимо.

Ведь дети или гости, которые придут в сад, не знают, обработаны это ягоды или нет, и могут их съесть. Кроме того, опрыскивание в период цветения может повредить насекомым-опылителям. Да и просто траты элементов питания на ненужные цветки и завязи растению совсем ни к чему. Поэтому в момент обособления бутонов и начала цветения молодые побеги срезаем на высоте 20-40 см (сохранив и побудив к росту нижние 4-8 почек).

Одновременно проводим следующую операцию: в нескольких местах по окружности на разных расстояниях от центра куста вертикально вгоняем в почву штык лопаты на полную его глубину и вынимаем его, не нарушая целостности почвенного слоя и контакта корней с почвой. Цель операции – перерезать находящиеся в почве корни малины. Это, а также обрезка побега побуждают к росту спящие почки на корнях. Через некоторое время появятся молодые побеги -крапивка.

Малинная муха в это время уже не летает и не портит отрастающие побеги. Когда «крапивка» подрастет до высоты 10-12 см. ее вместе с частью материнского корня и собственными молодыми корнями выкапывают с комом земли и пересаживают в емкости или сразу на постоянное место.

Читайте также: Малина ремонтантная – выращивание, сорта, уход, размножение.

Дорощенные в емкостях (особенно в условиях парника) растения с закрытой корневой системой гарантированно лучше приживаются при последующей пересадке в грунт.

Можно освоить другой вариант. Штык лопаты загонять в почву по кругу в 20-30 см от центра маточного куста, тем самым отрезая от него находящиеся в почве корни.

Куст оставляют на месте, а корни аккуратно выбирают из почвы, сохраняя обрастающие, разрезают на корневые черенки длиной 8-12 см, высаживают в емкости и в контролируемых условиях выращивают посадочный материал с закрытой корневой системой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *